у меня стоит АКБ 75D23R 65 A/ч 530A прямой полярности японской фирмы Shin-Kobe Electric Machinery, Co., Ltd,нарыл инфу что у него рабочия температура до -25
,что подтверждается нашими уральскими морозами ночь постояв АКБ полностью разряжена,причем АКБ марта 2009 выпуска,выход прост заношу АКБ домой.
Взято с сайта Союза автомобильных Диагностов. Статья носит общепознавательный характер, не является инструкцией по ремонту или эксплуатации автомобиля.
Зимний запуск японского автомобиля
С приходом зимы, основной проблемой каждого владельца «японца» становится утренний запуск двигателя. Автомобили, выпушенные для внутреннего рынка Японии, не способны нормально запускаться в условиях сибирской или дальневосточной зимы. На практике из всех обращений владельцев в автосервис почти половина связана с плохим утренним зимним запуском двигателя при температурах ниже -15, -20 градусов. Основной аргумент владельцев — " у приятеля такой же автомобиль и запускается, а у меня нет запуска — почините». Для сравнения я всегда привожу пример. Два одинаковых по возрасту и массе человека имеют разное здоровье. Один может пробежать 3 км, другой курит и задыхается на второй стометровке. Конечно же, есть несколько весомых причин, из-за которых пуск двигателя будет либо очень долгим и трудным либо его не будет вообще. Речь пойдет о бензиновых моторах.
1. Правильное вращение двигателя (АКБ, стартер, масло)
2. Исправность топливной системы автомобиля.
3. Исправность системы зажигания.
4. Различные внешние факторы мешающие пуску.
Часть первая АКБ, стартер, масло.
Часто можно наблюдать за неоднозначной реакцией владельца на установленный на его солидном автомобиле аккумулятор. Размеры и объемы порой просто поражают. На 2- 2,5 литровом моторе устанавливают батарею емкостью 38 Ач. По аналогии с отечественными моторами батарея применяется, как минимум, в два раза большей емкостью. Почему? Японские стартеры, обладающие фантастической мощностью и очень малыми габаритами, потребляют гораздо меньший пусковой, стартерный ток, что позволило устанавливать на автомобиль меньшие по емкости батареи и генераторы с меньшей мощностью. Но все же, есть один весомый недостаток. Он является недостатком, только по причине повальной безграмотности владельцев. Сущность недостатка в том, что автомобили, выпущенные для внутреннего рынка Японии, оснащаются (в основном) батареями с плотностью электролита в них 1,22–1,24 г/см3. Такие батареи без особых проблем обеспечивают запуск двигателя, но только до температур — 20градусов. Для более низких температур необходимо корректировать плотность электролита и доводить его до уровня 1,27–1,31г\см3.При такой плотности электролит не замерзнет, и утренний пуск будет уверенным при температурах до -36 градусов. Если же плотность не соответствует эксплуатации в суровых условиях, последствия могут быть просто плачевными. От банального не запуска до фатального разрушения аккумулятора.
На фотографии отчетливо виден разрыв корпуса батареи. После разогрева электролит может испортить краску, металл кузова и повредить электропроводку.
Другим важным фактором готовности АКБ для утреннего запуска — является правильный заряд батареи. Нарушение хорошего контакта с батареей способствует ее недозаряду.
Сульфатация, плохой контакт на клеммах, массах приводят к нарушению заряда.
Клеммы на аккумулятор в любом магазине стоят небольших денег, а вот процедура замены их оказывается непосильна для многих. Нужно заставить себя посетить магазин или рынок для покупки. Да еще и инструмент иметь и найти время на замену… Проще ездить с гвоздями и монетами, и надеяться на авось.
Если все же вы оказываетесь в ситуации, когда батарея разряжена. Самый надежный способ запуска — воспользоваться другой заряженной батареей. Так называемая «прикурка». Главное не попутать клеммы местами и не сделать переплюсовку. Последствия переплюсовки всегда плачевные. Выходят из строя все электронные приборы. И еще один важный момент — если вы воспользовались помощью соседа, и прикуриваете от его автомобиля, помните нужно заглушить его автомобиль и отключить аккумулятор от бортовой сети автомобиля. В таком положении вы просто будете использовать заряженный АКБ своего соседа и не испортите ни его, ни свою бортовые сети. Следует помнить, переплюсовка очень опасна.
Плохой контакт на клеммах генератора также приведет к нарушению заряда и разрушению проводки. В таких ситуациях, как на следующем фото, возможно и возгорание автомобиля.
Следует также следить за состоянием щеток в генераторе. Если при движении или стоянке лампа со знаком батареи моргает, следует подумать о замене щеток.
И не забыть, после смены щеток, обслужить коллектор в генераторе.
Современные батареи в основной массе являются необслуживаемыми. Полный заряд происходит на автомобиле при движении порядка 45 минут. Но если владелец установил в своём автомобиле лампы в фарах и «туманках» большей мощности чем требуется, да еще авто имеет «крутой усилитель», с мощным буфером, то в таком положении правильного заряда штатной батареи, конечно же, не будет. Включенная музыка и фары с печкой, просмотр двд под лимонад, непременно высосут батарею. А утром АКБ просто замерзнет и не даст необходимый ток для прокрутки.
В итоге вывод — на автомобиле должен быть установлен аккумулятор соответствующей емкостью и плотностью, что бы обеспечить нормальную прокрутку двигателя в суровых условиях при максимально низких температурах. Клеммы генератора и батареи должны иметь надежный контакт. Осветительные лампы должны быть номинальной мощности. А при использовании нештатного оборудования необходимо скорректировать всю систему питания под общую нагрузку. Заменить и генератор и АКБ на более мощные.
Стартер
Очень часто владельцы ранним морозным утром при надежде быстрого запуска слышат только безнадежное клацанье втягивающего реле и полное отсутствие вращения двигателя. При бесконечных поворотах ключа зажигания и дерганий селектора автомата в положение нейтрали или парковки иногда удается найти момент, когда двигатель оживает, и если мотор здоров, то счастливый запуск происходит. В эти моменты человек сильно завидует отечественному автопрому. На отечественных дилижансах автоматические коробки отродясь не ставили. А при неисправностях стартера или батареи машину можно просто запустить с «толкача». Причиной такой поломки косвенно является человеческий фактор и нежелание владельцев обслуживать свой автомобиль. Всему виной выгорание контактов во втягивающем реле стартера. Своевременное обращение к электрику и проблемы с раскруткой исчезнут.
Другая проблема попадание на стартер различных жидкостей. Масла, тосола, воды. Вся грязь скапливается на корпусе стартера, проникает внутрь. В первую очередь страдают щетки, подшипники и втулки, загрязняется коллектор. Правильная работа стартера становится невозможной. Ниже на фото стартер залитый маслом.
Щеточный узел. Щетки прилипли и сточены из-за масла.
Работа стартера сильно зависит от надежного контакта подводящих питание проводов. Некачественная масса приведет к большим потерям. Завышенное сопротивление между АКБ и стартером приведет к волнообразному вращению двигателя или станет причиной остановок при вращении (натыканию), оплавлению проводов.
Отсюда вывод — своевременное обслуживание стартера, его электропитания, и всего двигателя в целом залог успешного вращения двигателя, как зимой, так и летом.
Масло
Разнообразие масел столь велико, что порой достаточно сложно выбрать необходимую марку для своего автомобиля. Различная вязкость, наличие присадок, различные виды масел — заставляют владельца ставить перед собой трудный выбор. Или лить, на что глаз упадет или перерывать интернет в надежде найти ответ на расшифровку классификаций масла. От клиентов постоянно слышишь вопрос «какое лить масло»? Ответ на вопрос довольно не прост. Подход в рекомендациях должен быть индивидуальным. При выборе масла нужно учитывать реальный пробег двигателя и степень изношенности. Эндоскопом прекрасно видно и отсутствие хона на цилиндрах и задиры и кокс. При пробегах за 200 тысяч (можно оценить даже по растянутой цепи) применять синтетику экономически не выгодно. Текучесть синтетики при больших зазорах даст свои плоды. Будет повышенный расход и угар масла. Минеральное масло в таких случаях предпочтительней. Это и частая смена масла (5–7 тыс пробега)и меньший расход и средств и самого масла. Зимой самым важным показателем масла является порог застывания. Минеральное масло с вязкостью 5w20,5w30 застывает при температурах после -30 градусов. Это следует учитывать в конкретном регионе.
Для успешного зимнего пуска двигателя масло в двигателе должно быть подобрано таким образом, что бы оно не застывало в поддоне двигателя при низких температурах.
Часть вторая. Топливная система автомобиля.
Очень важным фактором при запуске является исправность топливной системы автомобиля в целом. Начиная от самого топлива залитого в бак и заканчивая инжекторами. В нашей стране топливо выпускается двух видов зимнее и летнее. Зимние бензины способствуют стабильному запуску при низких температурах. В реальности неправильная транспортировка и хранение зимнего бензина приводит к улетучиванию легких фракций бензина, что неминуемо сказывается на запуске. На впрысковых автомобилях важнейшим фактором для запуска является давление топлива при начальной подаче. В основном при включении зажигания или началом прокрутки топливо должно быть накачано насосом в систему за 2–3 секунды. Давление должно составлять 3–3,5 кг. Если нормального давления нет, то запуск будет либо долгим (2,3 прокрутки) либо невозможным. Из-за залива свечей.
Насосы имеют довольно простую и надежную конструкцию, но все же со временем изнашиваются как щетки электромотора, так и сам насос.
На фотографии топливный насос в разборе.
Ремонт насосов сейчас никто не производит, из-за большого количества контрактных насосов по низкой цене. При подозрениях на низкое давление насос просто меняют на контрактный или новый и проблема снимается. Замер давления необходимо производить при замораживании автомобиля при начальной прокрутке двигателя. Если давление низкое насос требует замены. Если слышен повышенный шум или гул, в районе бака, то насос так же следует заменить.
Долговечность насосов зависит и от фильтрации топлива. Если владелец не меняет топливный фильтр за 50–60 тысяч пробега, то насос неминуемо разрушится. Приемная сетка очищает систему от крупных частиц. Со временем она запаковывается, и насос начинает работать в холостую. Падает давление в системе. А если сетка протирается, то неминуемо изнашиваются лопасти крыльчатки насоса.
При засоре топливного фильтра страдает обратный клапан в насосе. Разрушение клапана также служит причиной потери давления. Основной проблемой в последние годы стало наличие не только грязи в бензине, но и воды. С водой зимой бороться просто безнадежно. Страдают все детали топливной системы. Железо покрывается коррозией. Насосы и инжекторы ломает льдом. На фотографиях примеры наличия воды и ржавчины в топливной системе.
Такой инжектор следует заменить, ультразвук ему уже не поможет.
Многие современные топливные баки не имеют сливных пробок, что доставляет при ремонте большие трудности при очистке бака от воды и грязи.
Вывод. Для уверенной работы автомобиля владельцам следует заливать только проверенный (по качеству) бензин, можно даже дополнительно его отстаивать. Топливную систему необходимо раз в год инспектировать и промывать. Топливный фильтр нужно менять строго по пробегу 15–20 тысяч.
Часть третья. Система зажигания.
Важно что бы при запуске правильно функционировала система искрообразования. Свечи должны быть подобраны индивидуально для каждого мотора по калильному числу, размеру. Катушка должна обеспечивать пробой на разряднике. Провода или наконечники не иметь пробоев. А свечи должны иметь допустимый зазор. Применение бензинов с различными присадками загрязняют керамику свечи. Сопротивление изоляции резко уменьшается и правильного искрообразования не происходит. На фото пример свечей.
При попадании масла на свечку очень быстро сгорают электроды. Пример на фото сверху. Зазор на свече увеличивается. А при больших зазорах и пробоях в наконечниках и проводах происходит пробой на керамике свечи. Искра начинает пробивает вне цилиндра.
А при эксплуатации с увеличенными зазорами есть вероятность отгорания электрода и повреждения двигателя. При запуске могут работают не все цилиндры.
Вывод. Для нормального зимнего пуска двигателя необходимо иметь полностью исправную систему искрообразования. Свечи должны быть поменяны перед зимой. Провода и катушка не иметь пробоев. Дневной пробег автомобиля должен быть достаточно продолжительным, что бы свечи могли очиститься перед последующим утренним морозным запуском.
Часть четвертая. Различные факторы, мешающие запуску.
Основной проблемой для запуска все чаще становятся дополнительные охранные системы, установленные на автомобиле. Различные иммобилайзеры, сигнализации, кнопки и блокировки все чаще становятся причиной не запуска. Сложные алгоритмы нажатия на кнопки вводят в ступор владельцев. При морозе очень часто эти системы отказывают. Не качественная установка порой также является причиной не запуска.
Реле ставят в разрыв питания насосов, катушек зажигания. Но токи, которые способны коммутировать эти реле не соответствуют токам потребления систем. Контакты реле подгорают, начинает пропадать контакт, осложняя работу исполнительной системы. Владельцам автомобиля можно посоветовать устанавливать охранную систему в проверенных местах. Нужно требовать разъяснений, подробных инструкций пользования, гарантий. Важно не стесняться задавать вопросы. «Кто будет оплачивать эвакуатор и ремонт в ближайшем сервисе, если окажется, что автомобиль заглох на дороге из-за глюков в системе охраны» И главное, вы добросовестный приобретатель системы охраны и требуйте, что бы вам дали подробную схему установки блокирующих цепей. Это необходимо для того, чтобы в нештатной ситуации вы могли оперативно исключить разрывы, восстановить блокировку. И исключить сигнализацию из круга подозреваемых в возникшей проблеме не запуска либо случайных остановок двигателя. Помните в любом сервисе с вас возьмут уйму денег, чтобы найти блокирующие цепи.
Другой проблемой не запуска является отсутствие нормального давления в цилиндрах. Днем вы спокойно передвигаетесь, а после ночи не можете запустить авто без отогрева или посещения сервиса. Двигатель легко вращается, а запуска не происходит, стоит проверить давление на холодном двигателе или сделать пневмотест цилиндров. На следующей фотографии видна утечка. Стрелка в жёлтом секторе.
А на следующей фотографии, утечка фатальная. Здесь уже требуется ремонт.
И последнее на что хотел бы обратить внимание — «Человеческий фактор». Как бы не был исправен автомобиль, его всегда может замучить владелец до смерти. Если двигатель не запускается его нужно ремонтировать, а ни пытаться запускать засаживая в ноль пять аккумуляторов и перегрев стояночную «рикшу». При этом угробив стартер, двадцатиминутным беспрерывным вращением. Не нужно отчаянно давить на педаль акселератора при запуске, так вы только добавляете в цилиндры большее количество топлива. Оно же только заливает ваши свечи и смывает масло со стенок цилиндра. Тем самым понижая там давление.
И самое важное. Нужно научиться жить со всеми соседями в мире и согласии. Не стоит ставить автомобиль на детскую площадку, или перед подъездами. Иначе будет постоянный негатив в вашу сторону. Вам будут писать на машине гвоздем различные буковки, могут подсунуть гвоздики под все колеса или могут засыпать в бак при случае сахарок. А могут, как в «Мимино», познакомить ваш глушитель с картошкой или свеклой.
Тогда уж точно и запуска не будет и поездок.
В завершении следует отметить очевидный факт. В условиях кризиса и запрета на ввоз приемлемых по ценам «правильных» автомобилей, автомобиль в стране по обслуживанию становится роскошью. Запчасти с высоким долларом стали золотыми. Бензин также очень дорогой. В таких условиях хотел бы дать совет — не стоит экономить на своевременном обслуживании своего автомобиля.
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
. Взял по рекомендации хорошего знакомого, работающего в фирме по продажам всей этой фигни, Мутлу 60-ку.
