Очень давно не занимался заменой крестовины. Сегодня провел. Расскажу на примере двигла 3S-FE. Делаем всё в одиночку. Что сделал первое по приходу в гараж. Набрызгал в крышку из баллончика с белой краской. Заточил палочку и залез в район педального узла. Сделал две чирки, одну на торчащем из пыльника кардане, вторую напротив, на нижней части кардана рулевого вала. Затем под капотом: на кардане вдоль оси и вертикальную на кузове (получилось, что низ вертикальной смотрит как раз на верхний конец чирки на кардане. Всё, оставил сохнуть. Далее взял брусок (примерно 30х40 и длиной около 1500), опустил оба передних стекла. Далее с пассажирской стороны просунул брусок в окно, привязал в двух местах к лучам баранки, а другой конец бруска веревкой привязал к саморезу, вкрученному в пол. Этим мы исключаем возможность случайного проворота рулевого вала. Замудряюсь с бруском и веревкой, потому что стяжной болт на кардане находится в самом удобном положении (смотрит на радиатор) именно в этом положении, а не тогда, когда его застопоришь, но это у кого как. Прошло минут 10-15, нитрокраска на метках высохла, можно начинать. Ослабляем хомут пыльника кардана в салоне. Снимаем крышку воздухана вместе с трубой к БДЗ. Убираем воздушный фильтр, чтоб случайно локтем его потом не заломать. Теперь нужно выкрутить тот самый болт на кардане. Он на 12. Я использовал ключ, который с одной стороны накидной, а с другой торцовый, ибо головке встать ровно там мешают трубки гидрча. Чтоб сорвать болт с места нужно хорошее усилие. Я отпилил у ключа торцовую часть и надел кусок полдюймовой трубы. Сорвал, дальше рука легко подлазить до самой рейки и крутить можно с большой длиной окружности. Сняли болт. Теперь нужно содрать кардан с места вверх, пока он из рейки не выйдет. Никакими покачиваниями этого здесь не добиться. Во первых рукой кардан не обхватить потому, что топливный фильтр мешает. Во-вторых шлицевое соединение было обжато длительное время и приржавело там. Что нужно, чтоб не психовать и не материться? Нужно слегонца разжать нижнюю часть кардана. Смотря у кого куда смотрит эта щель. Если вверх - повезло, можно подразжать чем угодно подручным. У меня смотрел вниз. Полез в яму. Я использовал отвертку, у которой с одной стороны плоскость, а с другой головка на карданчике. Вроде щель шевельнул, но кардан сорвать с места не могу. Взял выдергу, стороной лопатки просунул слева через подрамник, упер в ухо кардана и со второго удара сдернул кардан с места. Вылез из ямы засунул кардан рукой выше в салон, вытащил его из рейки, затем вниз и вынул на свет божий. Прежде чем выбивать крестовину замечаем как стоят относительно друг друга части кардана. Можно пометить. Я просто запомнил, там на верхней части кардана есть отверстие под шестигранник и щель нижней части напротив противоположной стороны этого шестигранника. Теперь о том срезать болгарином или выбивать. Пользоваться болгаркой рекомендую тем, кто у верен в своих навыках обращения с этим инструментом. Не вижу ничего криминального в выбивании, усилия там не большие и долбить со всей дури не нужно. Короче. Старую демонтировали - ставим новую. Смотрим отверстия на ушах кардана, убираем напильником все закусы от старых кернений. Начинаем монитровать новую. Опять: тиски или молоток? Я за молоток. Тиски не дают равномерно загонять обе части подшипника. Какая-то одна идет быстрей другой. А молотком это можно нивелировать и поставить крестовину ровно. Опять скажу, что это рулевая крестовина, а не кардан к москвичевскому мосту и долбить с плеча тут не нужно. Поэтому я всецело за молоток. Итак, забиваем крестовину (либо меж двух брусков либо в щели на тисках). Смотрим, чтоб присутствовала смазка, смотрим наличие всех иголок. Наживляем слегонца молоточком обе части подшипника с двух сторон, убеждаемся визуально, что ни одна иголка не вывалилась, вставляем крестик и легкими ударами, постоянно переворачивая загоняем подшипники. НЕ ПЕРЕТЯНУТЬ! Момент посадки определяем отсутствием осевого люфта при достаточно свободном вращении крестовины. Если, случайно перетянули, ничего страшного: аккуратно, чтоб не порвать пыльники молотком ударить изнутри по ушам кардана (лучше зажать в тиски, подставить снизу под вал брусочек, наставить ребро одного молотка на ухо и другим молотком ударить до достижения свободного вращения). Аналогично с другими лучами. Всё, кардан собран. Проверяем свободность вращения и, если всё устраивает, кернером фиксируем подшипники. Еще раз проверяем свободность вращения. Ставим на место. Все чирки сохранились и видны. Шлицевая часть верхнего кардана точит под капотом и ее хорошо видно. Примерно ориентируясь по метке на снятом кардане и метке на кузове под капотом одеваем кардан на шлицы. Смотрим, совпадают ли метки с изначальным расположением. Если все в норме, то натягиваем кардан выше, нацеливает нижнюю часть на шлицы. Дальше кому как удобно: можно отсюда толкать кардан вниз, можно из салона (периодически вылазя и подправляя). Лучше тут надеть перчатки, чтоб руки не скользили. Когда вам кажется, что уже натянули, то можно (для верности) наставить монтажку и молотком зафиксировать всё окончательно. Закручиваем болт, ставим воздухан, развязываем баранку и едем, убеждаясь, что руль никуда не свернулся и шлейф подушки не порвали.
_________________ Тойота. Просто люблю. Сейчас люблю серебристый Авенсис 2002 3S-FE АКПП седан.
|