Здравствуйте,

У меня Toyota Avensis II (2006 г.в., 2000сс, АКПП, VVT-i, пробег около 230 000), меняли прокладку ГБЦ (вытянуло болты с резьбой, выдавливало антифриз).
При замене прокладки потребовалось нарезать новую резьбу для 8 из 10 болтов на блоке цилиндров. Также были заменены: ремень, помпа (подтекала), ролик натяжителя ремня. Ну и, конечно, масло, фильтр, антифриз. Вместе с этим мне почистили поршень и впускной коллектор от нагара. ГБЦ шлифовали, подварили седло одного клапана и поменяли сам клапан (со слов сервисменов -> не факт). Все эти работы производились не мной.

После этого работ выявилась новая проблема: в положении D, S или R АКПП ощущаю вибрации в диапазоне 1800-2000 оборотов. Машина очень "плохо едет" до 2500-3000 об., после 3000 об - резкий хороший "подхват". Проявляется на любой передаче (специально в режиме S пробовал перебирать все 4 передачи + ездил задом в R). При заводе "совсем на холодную" (утром, после ночи) тоже колбасит прилично минуту-две, в P/N.

"Сервисмены", производившие замену прокладки ГБЦ сначала сказали "поменяй свечи". Я поставил новые Denso - не помогло.

Затем, сказали - мол, у тебя цепь вытянута. Я, конечно, понимаю, что за неделю цепь не может вытянуться и проблема, вероятно, не в этом, но - чтобы с моей стороны вопросы закрыть, купил рем.набор (две цепи, натяжители, успокоители, 5 звездочек). Они поменяли цепи, натяжитель, часть звездочек, но проблема осталась.

Примерно в этот момент я ездил на станцию Toyota, где мне провели комп.диагностику - по итогам сказали, что "ошибок нет, VVT-i работает (на х.х. принудительно включили клапан - мотор заглох)". В движении (или на подъемнике, в Drive) никто никакой диагностики не производил...

Те же "сервисмены" подумали и говорят - ну.. наверное VVT-i. Давай менять поочередно - клапан и муфту.

Понимая, что ребятам "чем хуже продиагностируют, тем больше денег заработают" и что поменять детали я всегда успею, прикинув, что снова лесть под переднюю крышку - "дорогое удовольствие", начал сам думать/диагностировать.

Подключил проводок к управляющему проводу электромагнитного клапана VVT, смотрел осциллографом (там ШИМ управление) и простым вольтметром. Увидел импульсы "удержания" и "команды поворота" вала.

Кроме того, нашел в программе TECU два параметра:
- "Задание угла поворота муфты VVTi B1",
- "Угол поворота муфты VVTi B1".

Включил мониторинг, поехал. Муфта поворачивается (иногда совсем чуть-чуть запаздывает, иногда ступеньками "гуляет вокруг" заданного угла, но, в целом, все работает).

Итого - команды на клапан подаются ("Задание угла поворота муфты VVTi B1" хорошо коррелирует с показаниями вольтметра, которым я измеряю напряжение непосредственно на электромагнитном клапане VVT) и муфта поворачивается (компьютер понимает это, сравнивая данные с датчиков колен.вала и распред.вала).

Получается, копать нужно в сторону подготовки топливной смеси или систему ее воспламенения.
У меня непосредственный впуск - следовательно, либо форсунки, либо датчик какой (который участвует в определении - сколько впрыскивать), либо катушки/свечи.

Знатоки, откликнитесь! Я просто не в курсе - куда копать? Мне без должной базы знаний и опыта сложно "наложить друг на друга симптомы".

Повторюсь еще раз:
- все началось после выполненных в "гаражсервисе" (не мной) работ - замены прокладки ГБЦ (машина стояла ~3 недели в сервисе; заменены: цепи/шестеренки/натяжители/успокоители, часть навесного [помпа, ролик, ремень], прокладка ГБЦ, клапанной крышки, впуск, выпуск, шлифовали ГБЦ, подварили седло одного клапана и поменяли сам клапан (со слов сервисменов -> не факт))
- сразу после того, как это началось, я поменял свечи (иридиевые Denso - подбирал по каталогу на их сайте)
- при заводе "на холодную" колбасит первые несколько минут, начинаю ехать на х.х. в Drive - вибрации исчезают
- с места трогается теперь очень тяжело
- до 2500-3000 об. "не едет", очень плохо набирает скорость, обороты не растут почти + очень большой расход топлива в таком режиме
- после 2500-3000 хороший подхват и обычный (как до всей этой истории) расход топлива (ездил за город по трассе - расход около 8 л. на 100 км.)
- при езде в режиме "поддержания скорости" (например, на трассе, скорость около 100) при оборотах около 1800-1900 - ощутимые вибрации
- чек не загорается и не моргает (в моем понимании, раз не моргает - пропусков зажигания нет), в памяти ошибок нет
- после 1500-2000 км пробега после сервиса выкрутил свечи - в третьем (от цепи) горшке свеча прям вся черная.. ((

Вот фото свечей:

Компрессию измеряли? Герметичность форсунок проверяли?

сделай подпись, чтоб не гадать какой авто и движок, компрессию промерь, подсосы воздуха

Спасибо за быстрый отклик.

Компрессию измерю.

Как проверить герметичность форсунок? При разборе, снимая форсунки, сервисмены сказали, что отломались разъемы на форсунках - мол, пластик хрупкий, у них болезнь. Сказали, что отремонтировали - вроде, клеили. Форсунки просто так не посмотреть - они у моторного щита, хрен доберешься.. ((

Подсосы воздуха искать во впускном коллекторе? Смотреть именно на тот "рукав", который к 3 цилиндру идет?

Это точно не подсос воздуха, иначе свеча была бы белой, а не чёрной. Хорошо бы понять масло это или недогоревшее топливо. По фотографиям не поймёшь.

На этом моторе есть режим обеднения, который включается при почти закрытой дроссельной заслонке (или слабо открытой). В этом режиме форсунки впрыскивают топлива меньше, чем нужно для создания стехиометрического состава во всём объёме циллиндра. Именно в этом режиме проявляется большая часть специфических болячек ДВС с непосредственным впрыском. Даёшь больше газа и твой двс превращается в обычный, форсуки впрыскивают как на обычных двигателях. Очень похоже на то, что у тебя какие-то проблемы при работе на обеднённой смеси.

Вот здесь есть неплохое описание мотора: http://toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_az.htm

В подписи FE мотор. Он разве с непосредственным впрыском?

Тоже на черную свечу обратил внимание. Допустим, это льющая негерметичная форсунка. Локальное обогащение смеси в 3-м цилиндре. По показаниям лямбды корректируется время впрыска сразу во всех 4-х цилиндрах, пока "средняя температура по больнице" не станет близкой к норме. Но тяги-то нет. Один цилиндр "богатый" на топливо, а три - "бедных". По мере роста оборотов влияние негерметичности уменьшается, картина выравнивается, появляется подхват.
Предположение, конечно, но с цветом нагара на свече нужно разбираться.

Про компрессию спросил, потому что а) вмешательство в ГРМ было б) если нагар от масла, то оно же откуда-то берется? Состояние колец может повлиять на компрессию.

Только что в очередной раз ездил с чудо-программой TECU, нашел параметры "Счетчик пропусков зажигания цилиндра №1" (там же есть и 2,3,4). Включил графики на все 4 горшка, мониторил и - о, чудо - увидел стабильные пропуски воспламенения на 3 цилиндре. Странно, но чек не горел и не моргал (при пропуске по катушке, знаю, точно показывать должен), ошибок не показывал.

Свечи, думаю, вряд ли - они новые. Но на всякий случай поменял местами и свечи, и катушки в 3 и 4 цилиндрах.

Снова поехал, мониторю - пропуски все так же, в 3 цилиндре.. (( Значит, не отделался дешевой катушкой.. (((

В чем может быть беда?
У меня только одна версия - засор форсунки №3 - льет даже тогда, когда должна быть закрыта..

Странно, но при оборотах выше 3000 пропусков нет.. При начале движения совсем мягонько нажимая на педаль тоже вижу, что нет особо пропусков (наверное, это тот самый режим обеднения, про который ALev написал).

Картинки с графиками прилагаю.

При пропусках по катушкам, чек не загорается. У меня 2 раза дохли катушки. Двигатель колбасило, но чек не горел. Только диагностика показывала пропуски зажигания. По всей видимости она когда в хлам дохнет, чек начинает моргать. А зазоры в клапана смотрели? Состояние седел не смотрели? Может клапана поджаты?

Ну у меня точно не катушка - я методом замены катушки со свечой 3 и 4 цилиндра определил.

Зазоры клапанов и седла не смотрел. Они под клапанной крышкой? У меня в 3 цилинд подается слишком много топлива (судя по черному нагару) - значит, смотреть нужно на впускные клапаны и седла только 3 цилиндра? С другой стороны, у меня же непосредственный впуск (Чтоб этих японских изобретателей! Мотор бензиновый, но каждая форсунка - как на дизеле, стоит как самолет!), значит именно форсунка может дозировать топливо. А-а-а-а, понял, Вы говорите о том, что клапан, через который в камеру поступает воздух, может быть зажат и воздуха поступает недостаточно, так?

Я, признаться, совсем не спец в этом - диагностикой занялся только потому, что работники, менявшие прокладку (и выполнявшие прочие работы), разводят руками и говорят - давай менять все по очереди. Я уже поменял у них цепь (6500 неоригинал. набор цепь + натяжители/успокоители/звездочки + 6000 за работу). следующим шагом была замена электромагнитного клапана и муфты VVT. Прикинув, что это обойдется мне еще в 20 килорублей без какой-либо гарантии, что причина именно в этом (в муфте так вообще ломаться нечему), я начал копать...

Я сейчас набираю список всего, что нужно проверить/измерить, чтобы поставить окончательный диагноз.

Пока что вижу такой список:
- измерить компрессию
- поискать еще в программе все параметры, которые вообще выдает мой комп. и посмотреть на графики - что синхронно с пропусками изменяется?
- посмотреть клапана/седла (открываются ли они на 3 цилиндре так же, как например, на 4?)
- ...
- попробовать почистить форсунку 3 цилиндра, проверить подавая на нее струю карбклинера, параллельно подавать +12V и смотреть - распыляет или нет? (если я правильно понял)
- поменять форсунку, если чистка не поможет

Эксперименты с форсунками, конечно - самое последнее дело, т.к. лезть туда очень муторно (они очень неудобно расположены - у моторного щита)...

Что забыл?

Артем, спасибо за инфо. Скажите, а как отличить - отчего нагар на свече, от масла или от лишнего бензина?



У меня, судя по графикам (выше, в сообщении) как раз беда начинается после прохождения режима leanburn - когда я еду на х.х. или на небольших оборотах (до 1000-1200), даже, когда стартую, почти не нажимая педаль газа - никаких вибраций, мотор медленно едет, без пропусков воспламенения и др. признаков нестабильной работы.

Стоит же чуть нажать педаль (например, при трогании с места) - уже с 1500 начинается жесть.

И да, масло не ест (после ремонта около 2000 проехал) - уровень тот же.

фишку на катушке 3го цилиндра диагностируй, они хрупкие у вас почему-то. Тебе ведь диагностика сказала пропуски в 3м горшке, так что именно на систему зажигания смотри

Не показатель, конечно, но на Калине родственника пропуски воспламенения в цилиндре были из-за прогорающего клапана. Тряска на холостых, подтраивание, черный нагар свечи и прочие радости низкокомпрессионной судьбы цилиндра.

меряй компрессию и станет ясно - если компрессия в норме - зажигание, если нет - то или клапана или кольца поршневые
примерно такие же признаки были, только 1 цилиндр, черная свечка, троение на хх потеря тяги - вскрыл - прогоревший поршень

Что за "фишка" на катушке? Катушку я проверил методом замены - катушка живая.

Компрессию завтра измерю. При открытом или при закрытом клапане нужно измерять?

Наверное ты имел ввиду открытый дроссель? Что-то кажется мне, "мастера" тебе там что-то с головой натворили. Кстати вытянутая цепь должна по идее чек зажигать. Цепь по всей видимости зря меняли.