Во сколько ремонт в конечном итоге обошелся?

По ощущениям пока не очень понятно, пока что движок с чеком ездит. У меня осталась нерешенной запущенная проблема с катализатором.

Вначале на 300 тыс км выскочила ошибка "низкая эффективность каталитического нейтрализатора". Как сказали в сервисе проблема может быть с нижним кислородным датчиком, либо катализатором. Поменял катализатор на универсальный (за 8 т.р. с работой), ошибка выскочила через 300 км. Заменил нижний датчик - опять через 300 км ошибка. Так как машина к тому времени кушала уже 1л на 260 км, то плюнул на катализатор (подумал все равно пока дымит хрен разберешься из-за чего проблема) и занялся ее капиталкой на 328 тыс км.

Движок собрали, на ошибки не проверяли, через 9 км после сборки загорелся чек. Подозревая что универсальный катализатор не отрабатывает как надо, сегодня поехал ставить обманку-эмулятор работы нижнего датчика (обещали поставить за 4 тыс р.). И тут сюрприз, старой ошибки нет, горит новая, точно не запомнил, что-то вроде обрыва цепи подогрева верхнего датчика. Ошибку стерли, но она сразу же вернулась. Причем со слов мастера по показаниям датчик то работает, то нет. Есть подозрение, что пока машина до капиталки дымила, он закоптился. Либо при сборки чего-то дернули. Попробую датчик сам выкрутить и подержать его в ортофосфорной кислоте. Не поможет - придется новый брать.

После капиталки звук у двигателя вроде тише стал. Но появилась какая-то вибрация на педали сцепления, если ее чуть-чуть придавить. Придавить поглубже - уже не чувствуется. Сцепление новое ставил, может что-то с ним, а может вибрация с двигателя на педаль идет. Точно не скажу, но точно трубка идущая от воздушного фильтра стала трястись сильнее чем раньше. С чем связана вибрация - пока не знаю. Подушки двигателя менял два года назад. Может что-то с опорами-подушками. Х.з. А может собрали криво.

По деньгам.

Работа:
Расточка 3600р (блок возил сам на Салова) + работа сервиса 31800 р. (сборка разборка движка + еще по мелочи работы, тросик ручника подтянуть, промывка топливной системы, дроссельной заслонки). Причем сейчас делали только блок цилиндров. Голову делали зимой, когда два клапана прогорело. Зимой еще цепь поменял с сопутствующими, тогда за работу отдал 18 т.р. Дешевле было бы конечно все сразу сделать за один раз.

Запчати:
Менял все что можно. Масляный насос, помпу, сцепление, вкладыши коренные+шатунные, поршни с кольцами, шкив коленвала, прокладки, сальники, ремень генератора с роликами, клапан PVC, свечи, масло, антифриз, фильтры еще чего-то. (Ну хоть коленвал оказался в норме его не трогали). Набралось что-то около 50 тыс. р. по ценам exist.
+ зимой цепь, натяжитель, планки, шестерни, колпачки, еще чего-то. Все на exist-e точно по деньгам уже не скажу.

Как итог.
С учетом работ и запчастей зимой и сейчас, в сумме уже перевалило за 100 тыс р. + катализатор с одним оригинальным датчиком и работой тыс 15р. Вроде и хочется верить что у меня уже движок стал почти как новый! ))), но пока не решена проблема с чеком и вибрацией - такого ощущения нет ((( Есть ощущение что моя машина превратилась в пылесос. По вытягиванию денег. Но все же надеюсь на лучшее, что машину доделаю и еще пару лет она поездит без проблем. Про контрактный думал, но дешевле чем за 50 тыс р. не видел и по годам предлагали 2002 в лучшем случае. В то что такой движок служил пенсионеру и отъездил всего 150 тыс км, я бы не поверил. Думаю был бы пробег примерно как у меня, со всеми проблемами согласно возрасту.

Вообще это моя первая машина, за три года проехал на ней 90 тыс км. Если бы сейчас можно было купить новую такого же качества как и эта была в 2001 году, я бы ее купил не раздумывая. Хорошая, надежная машина. Но все же возраст дает о себе знать, и дальнейшая эксплуатация старых машин требует денег. То одно отвалиться, то другое. )) Купил я ее 290 тыс.р. С учетом всех ремонтов за 3 года, в течении которых я все больше и больше узнавал об устройстве автомобиля, (из крупных ремонтов -через год после покупки - восстановление рейки и ремонт МКПП(загудела) ) тыс 200 р. думаю уже точно набежало. Поэтому с учетом качества современных машин, наверное следующую машину оптимальнее брать новую, и продавать ее к концу гарантии. Тут как бы получается что лучше выплачивать кредит за новую, чем вкладываться в ремонт старой. Либо грамотно выбирать подержанные и уметь от них избавляться при первых проблемах ))

По итогам решения всех проблем и обкатки - отпишусь. Ну и надеюсь со временем расскажу как ведет себя 3zz-fe после расточки под ремонтные поршни AUTOWELT с ремонтными кольцами TP (кольца AUTOWELT, идущие в комплекте с поршнями, начитавшись интернета, ставить не решился). Может потом кому-нибудь эта информация пригодиться. Сам я ее нигде раньше не нашел.

Мда уж! Вот и я побаиваюсь за автовельт.

Если обрыв цепи накала лямбды, то его легко вычислить цешкой (тестером, омметром). Снимаешь фишку (под капотом, можно на холодном моторе), 2 провода имеют одинаковый цвет (чёрный или белый) это и есть провода нагревателя. Измеряешь между ними сопротивление (2,2...12 Ом зависит от движка). Если обрыв сопротивление более 14..16 Ом, то накал не выводит лямбду на рабочую температуру (около 600С). Спасает только замена датчика.

Кстати, не сразу по мотору понятно будет, что датчик после замены заработал. У меня только через ~200км разница появилась. Бортовик, видимо, обучаемый. Просто утром сел, поехал, а лошадок 10 добавилось...

Да, верхний датчик сдох капитально. Померил сопротивление на проводах подогрева - обрыв. 3 дня мучился его выкручивая )). Перепробовал все способы: отмачивал wd-шкой, уксусом, грел газовой горелкой затем крутить, ездил км 50 затем снова сразу крутить. Крутил сверху накидным ключом. Сам не смог. Заехал в сервис, подняли на подъемнике и подлезли снизу ключом с большим рычагом и чудо! Выкрутили не сорвав резьбы. Поставил универсальный датчик Denso, ошибку не стирал, сбросил клемму, чек загорелся через км 40. Тяги не прибавилось. Зато холостые обороты перестало дергать. Купил оригинальный датчик, когда поставлю, если чек не погаснет - поеду снова обманку второго датчика ставить.

После капиталки проехал 1200 км. Масло на первой сотни чуть-чуть ушло (мне в сервисе об этом говорили), но после все в порядке. Стоит на месте. Ездил по трассе плавно со скоростью 80-90 км на расстояние 350 км туда и обратно, с горящим чеком расход бензина 4.8 на сотню. Раньше без чека на скорости 110 и плавно расход был где-то 6.8-7 на сотню. На 120 км/ч и частых обгонах по трассе раньше было где-то 7.2 - 7.4 на сотню.

Педаль сцепления в самом начале нажатия по-прежнему вибрирует. Но не сильно и вроде уже по-меньше (или же привык). Звук сверчка из под капота при открытом окошке слышен довольно хорошо. Чуть-чуть прижмешь педаль - исчезает. Звук и вибрация идет со стороны штыря с резинкой в сторону педали сцепления (это вроде вилка сцепления называется ). Если штырь руками прижать сверчек исчезает. Думаю еще тысячи полторы проехать, если ничего не притрется, не измениться, то возьмусь за замену сцепления, с проверкой возможных причин помимо корзины, диска и выжимного. Пока жаба сильно давит. Надеюсь, что не встану в глухом месте далеко от дома.

Кирилл
Как машинка после переборки? А то вдруг сам решусь.

На обкатке за 2000 км масла грамм 200 ушло, но меня предупредили что так и будет, это нормально. Сейчас после обкатки еще 1000 км прошла со свежим маслом. Из них 700 км по трассе в режиме 100-120 км/ч - уровень масла стоит на месте, что очень радует )). Но думаю, что по-настоящему о качестве ремонта, можно будет сказать не раньше чем через тыс 40 пробега. Тогда же станет ясно оправдают ли себя вложения денег в капиталку.

По динамике - все с чеком мучаюсь. После замены верхней лямбды поехал в очередной раз ставить обманку нижней лямбды. Посмотрели заодно и датчик расхода воздуха - диагностика показывало, что он был еле живой. Почистили его, но это ничего не дало. Решили обманку не ставить, посмотреть что будет после замены датчика расхода воздуха. Купил новый за 3800, поставил. Ошибку не стирал, просто клемму скинул. Замена явно пошла на пользу, двигатель стал работать ровнее и чуть тише, машина сразу ожила, стала отзывчивой на педаль газа, на трассе уже мог идти на обгон с пятой, даже приятно ехать было. Но б... через 300 км радость закончилась, снова чек. Скинул клемму - динамика вернулась, но чек загорелся снова уже через 50 км. Еще пару раз клемму скидывал, чек снова появляется через разные промежутки времени.

Причем, что не понятно, динамика уже не возвращается, видимо ошибка сидит в памяти и движок опять на усредненных значениях смеси работает. Машина снова тугая (но конечно, не такая тугая как до ремонта)) ). Замена верхней лямбды и датчика расхода воздуха решили проблему дергания холостых оборотов. Сейчас собираюсь снова на диагностику, чтобы добить этот чек. По хорошему, надо выкидывать универсальный катализатор, ставить пламягаситель и электронную обманку.

Спасибо за ответ и удачи.Удачи.

при сдохшей лямбде первого банка (возле мотора) мозги переходят на аварийную (запасную) таблицу, и пока не появится сигнал новой, сильной лямбды, не включится рабочая таблица.
Ну, на японовских движках не так ещё заметно (-7 л.с. +2 л/100км), а вот у америкосов, говорят расход топлива раза в полтора увеличивается

я на обманке лямбды второго банка (под нищем которая) давно езжу. если кому надо поделюсь...

Для тех кто думает капиталить 1,6 3zz-fe. После капиталки с расточкой блока и установки ремонтных поршней AUTOWELT с ремонтными кольцами TP, после 8000 км (из них 2000 км в режиме обкатки) расход масла у меня держится где-то грамм 500-600 на 5 тыс. км. Колпачки менял. Если расход не вырастет тыс через 40-50, то такой результат меня устраивает. После установки электронной обманки лямбды, тяга вернулась. на машине приятно ездить. Тянет в горку и разгоняется на отлично. Кстати, мастер который ставил обманку сказал, что вместо универсального катализатора (за 5тыс р.), либо пламягасителя лучше ставить ВАЗ-овский катализатор за 2 тыс.р. С обманкой он будет самое то.

Да, обманку поставил за 4 т.р., впаяли ее в цепь нижней лямбды под днищем авто. Обманка в виде RC-цепочки.

Кто менял масляный насос на 3zz подскажите номер! Оригинал 14 рубасов напрягает своим ценником, но судя по всему подходит от 1zz(по каталогу), а он стоит 3200 за оригинал и 2900 от Айзин. Номер на 1zz-1510022041

только новый рассматриваешь?

А что смучает?Бьётся и на 1zz и на 3zz.