В мае 2013 года решил поменять ремень и ролик ГРМ (оригинальный пробег 168 000). Предыдущая замена, согласно сервисной книжки, была еще в Голландии на 98 000 км.
При замене ремня и ролика помпа показалась живой: не подтекала, варащалась легко, не люфтила. Решено было оставить.
И зря.
В начале ноября 2013 (173 000 пробега) обнаружил лужицу под авто. В расширительном бачке грамм 500 охлаждайки убавилось. Потом неделю все было нормально, но одним утром - опять лужица и минус грамм 200 в бачке.
С фонариком облазал весь моторный отсек, с замиранием сердца пенял на трещину в голове или блоке цилиндров, пробитую прокладку головы. Отлегло, когда увидел жидкость на корпусе помпы.
На след. день купил за 38 долларов якобы "сделано в Испании" фирмы DOLZ (поставщик в Беларуси - "Шатэ-М"). Иных вариантов на рынке не было.
На вид приобретение вызвало доверие: качественно исполнено, вроде похожа на родную, наличие прокладки и двух резиновых колечек, четырех маленьких шпилек М5 под крепление шкива.
В субботу, 08.11.2013, в 9.00 во дворе дома приступил к неспешной замене.
1. Снять кожух вентилятора кондиционера вместе с электродвигателем. Откручиваем 3 болта ключом на 10, отсоединяем разъем. Это надо для удобства дальнейшего доступа.
2. Снимаем противовибрационный грузик (простите за мое название этой статичной штуковины, крепящийся к подушке двигателя) - два болта ключом на 14. Это надо для удобства дальнейшего доступа.
3. Ослабляем накидным ключом на 10 4 болта, крепящие шкив помпы. ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ ДО ТОГО, КАК СНИМИТЕ РЕМЕНЬ. ИНАЧЕ ПОТОМ ОЧЕНЬ СЛОЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ ШКИВ. Ослабляем ключом на 12 два болта под электрогенератором - один натяжной, второй - стопорный. Снимаем ключом на 14 верхний болт генератора, снимаем ремень генератора-помпы, отводим генератор на себя (к радиатору). Это надо для всё того же удобства доступа .
4. С трудом ослабляем гайку ключом на 14, стопорящую натяжной ролик ремня привода кондиционера. Она у меня сварена с защитной тарелкой, проржавела и поначалу никак не поддавалась. Удалось ее уговорить путем опрыскивания вэдэшкой, и не накидным ключом (срасу срезались грани), а головкой. Причем ввиду сложности доступа головку пришлось подрезать на 5 мм болгаркой. Ослабляем натяжной болт ключом на 12. Снимаем ремень кондиционера.
5. Откручиваем 2 болта ключом на 14, крепящих кронштейн насоса и емкости ГУРа к голове двигателя. Откручиваем стопорный болт натяжителя ремня ГУРа, отводим насос и емкомсть ГУРа в сторону стенки моторного отсека.
6. Сняв правое переднее колесо, открутив ключом на 10 2 болт-шурупа пластиковой защиты моторного отсека, отведя вниз эту защиту, откручиваем ключом на 17 болт шкива коленвала. Основная проблема - зафиксировать шкив: вставляем прочный стальной цилиндр (например, сверло, или кусок арматуры, или рукоятку от штатного тойотовского домкрата) подходящего диаметра в одно из отверстий шкива, раположенных рядом с болтом, затем в него упираем рожковый ключ 17 на 19, второй конец ключа упираем в цапфу опоры двигателя.
7. Откручиваем ключом на 10:
- 4 гайки на клапанной крышке, крышку можно снять, можно оставить, лишь слегка приподняв для снятия верхней пластиковой крышки ремня ГРМ;
- 4 болта верхней крышки ремня ГРМ;
- оставшиеся болты средней и нижней крышек ремня ГРМ;
- 4 болта шкива помпы.
8. Снимаем три пластиковые крышки ремня ГРМ.
9. Установив коленвал и шкив ГРМ по меткам (это не сложно: шпонка коленвала - строго вертикально, метка на шкиве ГРМ - горизонтально в плоскости головы), освобождаем натяжной ролик ключом на 10, снимаем ролик, снимаем со шкивов ремень ГРМ, отводим его в сторону - чтобы не мешал.
10. Ключом на 10 снимаем болт, крепящий к головке блока кронштейн маслощупа. Нежно, слегка покручивая-покачивая, вытягиваем трубочку маслощупа.
11. Снимаем непосредственно помпу. Она состоит из двух частей: непосредственно ось с крыльчаткой, и вторая часть - для присоединения к блоку цилиндров и резиновому патрубку под впускным коллектором. Откручиваем 3 болта ключом на 12 - они крепят нашу помпу к блоку цилиндров. Плоскогубцами сводим вместе лепестки штатного хомута на резиновом патрубке, второй рукой отводим хомут на сам патрубок, освобождая место посадки.
12. Вынять помпу вместе с освобожденным шкивом: сначала шкив, потом помпу. По другому вряд-ли получится.
13. Разбираем помпу: откручиваем 4 болта ключом на 10. Разнимаем на 2 половинки.
14. Осматриваем, очищаем посадочное место, укладываем новую прокладку, стягиваем 4-мя болтами ключом на 10. НЕ ЗАБЫТЬ: Ставим уплотнительное резиновое колечко в проточку на блоке цилиндров!!!
Вот здесь начался первый геммор: купленная помпа оказалась в некоторых местах, где садятся болты, чуть (на 2-3 мм) тоньше. Это не позволило бы плотно сесть на место на блоке цилидров. Пришлось подрезать болты болгаркой.
15. Ставим помпу на место, закребляем тремя болтами ключом на 12, надеваем патрубок....

Прерываю рассказ, для того, чтобы описать основной геммор.
Собрав все в обратной последовательности, залив в систему воды, я чуть не получил разрыв сердца, когда из только что установленной помпы на землю потек бодрый ручеек... Хорошо, что решил сначала воду лить, а не антифриз... Через ерштвоюметь, с неимоверной злостью и желанием сжечь всю машину напалмом, разбираю все второй раз за день! Снимаю помпу, затыкаю патрубок рукой, а во второе отверстие - дую изо всех сил: свистит на стыке! ПРИЧИНА: прокладка, шедшая к новой помпе, в одном из мест была вырезана неправильно, и через отверстие площадью 2-3 мм квадратных, все сифонило!
Поставил старую родную прокладку из алюминия с черным резиновым покрытием. Для надежности - на силикон. Подул - проблема исчезла.

Продолжаю:
16. Вот сейчас, полагаю, самое время залить воды на пробу и, пока легкий доступ и все видно, проверить систему на течь.
17. Если все нормально, собираем в обратной последовательности.
Рекомендация: все резьбовые соединения смазывать графиткой, литолом или мовилем.
18. Обязательно проконтролировать правильность установки ремня ГРМ.
19. Заправку охлаждающей жидкостью вести, поставив автомобиль на максимальное возвышение "мордой" вверх. Так надежнее заполнится система и печка.

Итого:
1. Самому вполне несложно заменить ГРМ и помпу во дворе. Был бы базовый инструмент, желание, погода хотя бы +7С.
2. Неоригинальные запчасти требуют внимательности при установке.
3. Помпу лучше менять вместе с ремнем ГРМ, если она не менялась ранее.

Спасибо за внимание.

Неоригинальную помпу, если нет точной информации, лучше вообще в сборе с задней частью брать, а не только крышку. Это тебе повезло ещё, что лопасти неоригинальной помпы в заднюю стенку оригинальной не уперлись.

Так они и уперлись - если соединять вместе помпу и заднюю часть без прокладки между ними. После соединения вместе с прокладкой и стяжки болтами проверил на вращение - нигде ничего не шкрябало. Зазор, на сколько я понимаю, там минимальный для наибольшей эффективности прокачки охлаждайки.
Да если бы и шкрябало - делов-то: чуть подпилить напильником-болгаркой те лопасти.
Главное - чтобы шкив помпы с остальными шкивами в одной плоскости находился.

ПС: На серо-стального цвета картонной коробке новой неоригинальной помпы на синей полосе вверху было написано "DOLZ" - якобы испанская фирма, основанная в 1934 году и специализирующаяся именно на водяных помпах (согласно гуглю). На самой помпе никаких логотипов - только гравировака лазером из букв и цифр.

потекла помпа, звонил автолео (специализируются запчастями тойота) назвал вин код, сказали что помпа целая стоит 5500 а просто верхнюю крышку чтоб подобрать нужна нижняя крышка так как по моему ВИНу подходят три разных помп, машина в другом городе, как быть?

а просто ремкомплекта не бывает чтоб свой перебрать и все???

Я заказывал GMB GWT-86A, установил без проблем.

И я такую же ставил. ППоблем не было. Чуть отличалась привалочная плоскость но не существенно... Посмотрел в Экзисте - стоит каких-то подозрительно смешных денег..

Я так понимаю что тебе повезло, могло и не подойти на бум брать крышку помпы.

блин... тоже что ли заказать GMB GWT-86A