Приветствую всех дизелистов и просто неравнодушных.

Сегодня мы будем начинать ремонт генератора от дизеля 2СТЕ. Генератор у нас BOSH, типа 90А. Вот такая смелая заявка.

Итак, поехали. Снимаем этот кусок грязи с машины. Чтобы снять и извлечь генератор, надо поддомкратить переднее правое колесо, снять часть выхлопной трубы от турбины до гофры. Сам двигатель дергать не надо, тк кронштейн имеет прорезь, а болт уменьшенный диаметр, вследствие чего генератор снимается с кронштейна на ура. Фото этого процесса не делал.

Принес генератор домой. Вот он, в запущенном виде, после маслянного дождя.





Начинаем разбирать. Под крышкой та же грязь, виден разный цвет дорожек коллектора.



Регулятор BOSH. Щетки едва касаются коллектора. Они стерлись.





Демонтируем мост



Любуемся на подшипник. Вскрытие показало конец смазке.



Коллектор поближе

Теперь любуемся на окисленные контактные площадки моста на корпус генератора
рас



два



На статоре какая-то русская наклейка. Я такие в начале 2000-х на товары клеил, чтобы написать ценник.



Отмыл статор от грязи. Мне не нужно сделать из него яичко фабердже, просто в грязи колупаться неохото.



Дальше пришла очередь снять шкив. Меня удивляют люди, которые идут на шиномонтаж, на СТО или еще куда где есть ударный гайковерт. Гайка в тазомагазине стоит 22 рубля, а если заморочиться на оригинал, то 80р и подождать. Мне на СТО объявили минималку 250р, чтобы открутить эту гайку и не гарантировали результат.

Берем дрель, сверло на 4 и сверлим боковые грани гайки с обоих сторон. Все. Гайки больше нет. Зато шкив цел







Чтобы снять площадку, тоже понадобилась помощь дреля. Болтики эти кто-то крутил, шлицы под отвертку сорвал. Опять дрель со сверлом на 4 отлично справилась со всеми 4 болтиками.





Извлекаем подшипник. На холодную он так просто не дался, поэтому я подогрел половинку корпуса генератора на газовой плите до 90С и подшипник вылетел с 1 легкого удара молотком.



Состояние подшипника так себе, есть люфт, смазке конец.



На сегодня все.

На будушее планы такие:

Буду прозванивать обмотки на корпус, диодный мост на предмет прямого и обратного тока, предварительно прогрев узел до 90С, как при работе на машине. Проверю ротор на предмет сопротивления обмотки и утечки на корпус при комнатной температуре и при 90С.

Схожу в тазомагазин выяснить, есть ли русские аналогичные таблетки. Попытаюсь разобрать таблетку и вкрячить в нее имеющиеся щетки. Если мои действия потерпят фиаско, закажу новый регулятор VR-B510

В этом сообщении будет много фото, как я менял щетки в регуляторе Бош.

Вот он, наш регулятор. Ближнюю к краю щетку с кандачка отпаять не удалось. Зато оставить след своего вмешательства запросто. Токоведущие жилы оказались сваренными, а не спаянными, поэтому, с помощью сверла 1.5мм отсверливаем точечную сварку.



Отделяем таблетку. Правдо 1 из жил рассоединить все же не удалось, поэтому пришлось просто перекусить ее.



Щетки из вот такого набора



Здесь виден масштаб бедствия. дальнюю щетку будет очень непросто достать.


Щетка, что поближе с треском, но отпаялась. Оказывается, перед пайкой, гибкий вывод завальцовывается, а потом пропаивается. Вторая щетка не пошла. Поэтому, пришлось ее расковырять, чтобы можно было зацепиться пинцетом за гибкий вывод.



На этом фото отчетливо видны завальцовки выводов щеток.



Чтобы не уродоваться с извлечением второй щетки, я просто просверлил сверлом 2мм вывод и завальцовку. Так же рассверлил завальцовку ближней щетки.

рас



два



Далее, отмываем шахты щеток от остатков масла и прочей дряни, которая там не нужна. Затем, с помощью зонда, приваренного к гибкому выводу протаскиваем вывод щетки к контактной площадке. Естественно, не забываем надеть пружинки. Зонд - это очень удобно.



Припаиваем гибкие выводы к контактным площадкам, после чего удаляем излишки вывода вместе с зондом.



Собираем регулятор как он был, используя пайку для токоведущих жил.

Результаты проверки статора и ротора показали отсутствие каких-либо утечек на корпус под напряжением 220В и температуре 90С. При этом, сопротивление обмотки ротора в холодном виде 2Ом, а в прогретом 3Ом, что вполне нормально.

Теперь надо как-то решить вопрос каким током испытывать диодный мост. Прибор показывает, что все диоды целы. Смущает лиш падение напряжения на p-n переходах, составляющее 0.5В. Если генератор реально отдает 90А, то 1 из диодов будет рассеивать 0.5х90=45Ватт тепловой мощности. Пластины моста явно не рассчитаны на такую теплоотдачу.

В реальной жизни, у генератора самый жесткий период работы сразу после запуска. Независимо от температуры воздуха, после запуска двигателя, 15 сек остаются включенными свечи накала. Они потребляют 40А чистыми. Плюсом еще аккумулятор берет на подзаряд после запуска. То есть, нагрузка на генератор в этот момент очень даже существенная.

Мне не очень понятно, почему сразу нельзя было сделать 4 обмотки, а не 3, ведь в этом случае, мост из 8 диодов физически мог бы отдать в 2 раза больше тока, чем традиционный мост Ларионова из 6 диодов. В последнем случае, в 1 из плеч моста работает только 1 диод, в то время как в другом - 2. А в 8-ми диодном мосту работают сразу 2 диода параллельно в обоих плечах моста.

Поиски мощных диодов, выдали диоды на наибольший ток 35А. То есть, это предельный ток моста Ларионова.

Получается, что генератор от 10-ки, с заявкой 90А, построенный на 4 обмотках и 8-ми диодном мосту, будет реально отдавать 70А. То есть, он мощнее штатного!

Исходя из этого, непонятно, каким прямым током нужно испытывать диоды моста.

Короче, буду собирать генератор как есть, заодно попытаюсь в магазине приложить штатный генератор к десятошному, чтобы точно быть уверенным в совместимости.

Собираем генератор.

Начинаем с подшипника. Открываем его сальники, видим, что он абсолютно сухой. Достаем нашу любимую смазку PFG110 Lucas/TRW, накладываем на лист железа, греем до 120С и смотрим, что с ней будет. Она чуть плавится, но при остывании снова становится как и была. Значит, добавляем ее в оба подшипника. Подшипники у нас будут русские 6303 со стороны шкива ( с его приобретением вообще никаких пробем) и 6203 (или 203 со слов продавщицы) со стороны щеток. Замечу, что 6203 был приобретен в магазине зч для ГАЗ, как подшипник первичного вала в маховике, поскольку в русских генераторах он не применяется.

Зачищаем посадочное место подшипника от ржавчины и прочих отложений, после чего слегка подогреваем феном и от руки запрессовываем подшипник. После остывания, подшипник сдвинуть с места рукой невозможно.



Достаем болтики с потайной шляпкой, заранее купленные в магазине "Крепеж". Размер М4х20, по 20 копеек каждый. Абсолютное новье. Стоит ли возиться со старыми, даже самыми арегинальнейшими болтами?



Устанавливаем крышку подшипника. На резьбу болтов, я нанес немного смазки.

Собираем в кучу статор, ротор и корпус генератора. Естественно, предварительно заменив подшипник со стороны щеток. Пластиковая втулка еще жива, следов бускования подшипника не обнаружено, поэтому я купил русский подшипник и оставил эту втулку.

Помимо всего прочего, на выводы статора надеты термоусадочные трубочки. На всякий случай. Болты копуса так же куплены новыми.



Убеждаемся, что ротор вращается легко, ничего не цепляет, не задевает.

Зачищаем монтажные площадки диодного моста и ответные пятаки на нем. Это те места, где мост контактирует с корпусом. При плохом контакте генератор не будет держать нагрузку.




Устанавливаем мост. Предварительно его надо прикрутить и хорошенько обжать. Болты М5х50 в магазине были в количестве 5 штук, потому пришлось использовать старые. Таблетка крепится болтами М4х35.

Закрепив все болтовые соединения, припаиваем выводы статора к диодному мосту.



Зачищаем клемму силового провода и сразу наносим немного смазки для защиты от пыли и коррозии.



В завершение работ, покрываем краской все оголенные участки проводников для защиты от коррозии.



Прикручиваем шкив. Для этого в магазине русских запчастей была куплена гайка М16х1.5 за 15 рублей.

Является ли целесообразным поход на СТО, где минималка 250р, чтобы открутить эту гайку?



Устанавливаем крышку. Ну и все, наш генератор готов к установке.

Хороший отчёт! Удалось сравнить с вазовским генератором??

Сравнить не удалось. Маршрут в автомагаз лежал через другой магаз, а в качестве транспорта, 11 маршрут (т.е своим пешком). Таскаться по всему району с генератором по жаре как-то не в кайф. Потом как-нибудь. Поиски по инету, дают те же размеры корпуса, что и штатного генератора. Вчера находил картинки, по ним все сходится, кроме нижнего кронштейна. К тому же, на десятках были моторы с карбюраторами, там установлен шкив под клиновой ремень, как раз как надо.

Мне не очень нравится как работает генератор. Точнее, он работает нормально, но в моем случае надо искать ему замену.

По напряжению получилось вот так:

Холодный 14,05 В, прогретый 13.98В. Обороты значения не имеют.

Дальний свет вкл 13.9В, кондиционер + вентилятор печки на полную 13.4, если еще включится вентилятор радиатора, то будет 12.8В. Обогрев заднего стекла не включал. То есть, генератор с трудом справляется с нуждами штатных потребителей, а на музыку уже ничего не остается.

Думал, вот досада, столько работы зря проделал. Но вышел сосед, увидел прибор и попросил сделать на его Акценте аналогичные замеры. Цифры 1-в-1. То есть, на его Акценте генератор так же слабоват для такой нагрузки.

Просто читал на Карина Е форуме что человек на 3S-GE ставил генератор с Приоры,но они тоже дорогущие.Так что выход один-искать контракт.

Dieselpower
На БОШевских генераторах напругу можно и поднять на 0,3-0,5В, включением в цепь регулятора диода.


2-й способ - внедрение внешнего 3-х уровневого регулятора типа http://www.12v.ru/site.xp/054053053124.html

Fidel

Посмотрел по ссылке параметры регуляторов. Там пишут вот такие условия применения разных режимов работы:

Конструкция приборов предусматривает встроенный трехпозиционный тумблер для переключения уровней напряжения:
- положение переключателя «min» (13,6В) - для работы при высокой температуре окружающей среды (>20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
- среднее положение переключателя (14,2В) – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
- положение переключателя «max» (14,7В) - для работы при отрицательной температуре окружающей среды, а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Днем на улице +37 по датчику на машине. Машина стоит в тени. Прибор с термопарой показывает столько же.

Может, генератор работает правильно, просто я чего-то не догоняю?

Регулятор в БОШах однозначно термозависимый

Только есть мнение, что эту термозависимость имеет смысл корректировать. Аргументируется сменой аккумуляторов с сурьмяных, применяемых 20 лет назад, на современные кальциевые. А они требуют чуть большей напруги в сети, чтобы зарядиться "в полный рост"

Генератор от десятки стоит 3800-4500 в разных магазинах. Есть генераторы от Шнивы на 120А под выносной регулятор от 4 до 5 их цена. Если в корне не устроит, что получилось в итоге со штатным генератором, куплю генератор от Шнивы, переставлю шкив и прикручу таблетку на выносе. И не такие чудеса вытворял, вспомню молодость, если надо будет.

Не так давно, с меня 4 штукаря хотели за б/у штатный генератор. Не интересно в принципе. Почему, см. выше. По этой же причине нет смысла искать контракт, если заранее знаеш, что это не то, что нужно..

Есть еще мыслишка собрать франкенштейна, чистый кастом, но для этого нужен нерабочий генератор.

Езжу 2 дня с вольтметром для контроля результата.

Утром в 6 часов, было +25С, напряжение на ходу устойчиво 13.75-13.85 при включенном кондиционере и вентиляторе печки на 2 положении. При включении вентиляторов радиатора, напряжение падает до 13.2В. Справедливости ради, замечу, что включенный кандер дает наибольшую просадку (то есть кнопку нажимаеш и сразу -0.2 В), а вентилятор печки, практически не вносит существенного вклада в просад напряжения. Если все выключить, напряжение будет 13.95-14.01 независимо от оборотов.

Ближе к 10 утра, температура воздуха достигла +29С, напряжение упало до 13.6 на ходу, а при включенном кандере и вентиляторах радиатора просад был до 12.8В.

У меня все показатели те же.Правда ещё подогрев зеркал,зоны дворников и заднего стекла включал,напряжение падало до 12.6.