Текущее время: Вс ноя 24, 2024 4:11 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 6:50 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт авг 14, 2008 3:19 am
Сообщения: 759
Откуда: Кемерово, 42
Получается надо делать так:
1) слить антифриз через блок
2) слить остатки с радиатора
3) залить через радиатор
4) спустить воздух через "специальные краны"

2 вопроса остается:
1) Как ставить авто. Если задница авто ниже по идее меньше шансов что завоздушится радиатор печки...
2) что такое есть "специальные краны" для стравливания воздуха?

_________________
Avensis 2001, 1ZZ-FE, МКПП, лифтбэк


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 7:03 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 08, 2009 6:43 pm
Сообщения: 557
Откуда: 42. Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск
Имя: Евгений
Перепечатываю из книги. Сканера нет к сожалению. Начинаю сразу со 2 пункта, т.к. 1 пункт про уровень...
2. Проверьте качество охлаждающей жидкости.
а) Снимите крышку радиатора.
Предостережение: во избежание ожога не снимайте крышку радиатора на горячем двигателе, так как жидкость и пар находятся под давлением.
б) Не должно быть чрезмерных отложений ржавчины вокруг клапанов крышки радиатора или посадочных мест заливной горловины радиатора. Охлаждающая жидкость не должна содержать масла и быть прозрачной. Если охлаждающая жидкость грязная, то очистите каналы системы охлаждения и замените жидкость.
в) Установите крышку радиатора.
3. Замените охлаждающую жидкость.
а) Снимите крышку радиатора.
Примечание: будьте осторожны при снятии пробки с горячего двигателя
б) Слейте охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку радиатора и двигателя.
в) нанесите герметик на два-три витка резьбы сливных пробок и заверните их.
г) Медленно залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения в количестве, соответствующем заправочным емкостям.
Заправочные емкости:
4A-FE, 7A-FE.............6,1 л
3S-FE.......................7,6 л
1ZZ-FE, 3ZZ-FE..........8,1 л
д) установите крышку радиатора.
е) прогрейте двигатель и проверьте его на наличие утечек.
ж) Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте при необходимости.

_________________
Avensis 2001 г.; 1ZZ-FE 1,8; МКПП С60-2; серебристый универсал Terra


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 7:58 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 08, 2009 6:43 pm
Сообщения: 557
Откуда: 42. Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск
Имя: Евгений
Вот, как мне показалось, правильный порядок действий при проведении замены ОЖ (движок правда другой)
http://www.avensis-club.ru/forum/viewto ... c&start=60

Пишет Пётр:
Я же говорю, внизу радиатора, если сверху смотришь - справа - вентиль, снимаешь пластиковую защиту, откручиваешь вентиль, снимаешь крышку с расширительного бачка - смотришь - скока стечет.
Можешь поодомкратить спереди, потом сзади.
Если стекло 5 и более литров - это супер - почти все. Дальше не парься.
Если меньше - смотришь на левой задней части двигла - примерно такой же болт как на девятке. Аккуратно его откручиваешь и сливаешь еще маненько.
Потом ВСЕ ЗАКРУЧИВАЕШЬ хорошенько и льеш 85% нужного количества антифриза.
Заводишь машинку - ждешь срабатывания вентилятора и рабочей температуры - выключаешь, доливаешь 10%.
Снова заводишь - снова вентилятор, можешь патрубок передний посжимать и все - если надо доливаешь еще до нужного уровня в расширительном бачке.

_________________
Avensis 2001 г.; 1ZZ-FE 1,8; МКПП С60-2; серебристый универсал Terra


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 7:21 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс апр 19, 2009 3:32 pm
Сообщения: 212
Откуда: 51, Апатиты
Если кому интересно вот достаточно неплохой расклад по антифризам в целом. Заранее прошу сильно не бить за такой большой объём текста, просто у меня нет ссылки на оригинал.

Цитата:
Что льёшь в радиатор – антифриз или
тосол?» Смешно, но споров и заблуждений вокруг охлаждающей жидкости
даже больше, чем по маслам и высокооктановому бензину, вместе взятым. И
без углубления в теорию тут не разобраться.

ГЛИКОЛЬ ВМЕСТО ВОДЫ
А,
собственно, зачем он нужен, антифриз? И вообще жидкостное охлаждение?
На самом деле, во многих случаях можно было бы обходиться и воздушным
охлаждением. Однако двигатели становились всё мощнее, тепловой режим
всё более напряжённым. Так возникла идея передать функцию охлаждения
двигателя отдельному устройству – радиатору. Только чтобы вся эта новая
система заработала, нужно было решить новую задачу – передать тепло от
двигателя к радиатору.
Для выполнения такой задачи идеально
подходило вещество с большой теплоёмкостью, каким является вода. Однако
вода закипает при 100° C и превращается в лёд уже при 0° C. При
замерзании вода превращается в лёд, а объём её при этом увеличивается
примерно на 9%. Давления, вызванного таким увеличением объёма, вполне
достаточно не только для повреждения радиатора, но и для блока
двигателя. Для того чтобы справиться с таким недостатком воды в
системах охлаждения, появились сп

Примечательно, что в
определении антифриза какой бы то ни было конкретный состав этой
жидкости не приводится. Поэтому даже водка – яркий пример антифриза!
Собственно говоря, до появления в 1927 году этиленгликоля этиловый
спирт и был основным компонентом антифриза. Однако такой антифриз имел
высокую испаряемость и огнеопасность. Этих недостатков был лишён
этиленгликоль, что позволило ему удержать лидирующее место в качестве
основы антифризов до наших дней.
Этиленгликоль (С2H4[OH]2) – вязкая
бесцветная жидкость. Ядовитая, со сладковатым вкусом. Несмотря на то,
что в чистом виде этиленгликоль имеет высокую температуру кипения
(около 200° C), в таком виде он практически не используется. Причиной
этого является относительно высокая температура кристаллизации, или,
другими словами, замерзания, (около 12° C), а также низкая температура
вспышки (около 120° C), делающая этиленгликоль пожароопасным веществом.
А вот в соединении с водой – совсем другое дело. По мере разбавления
этиленгликоля водой температура кристаллизации сначала падает, а после
– снова возрастает. Минимальная температура кристаллизации –75° C
достигается при соотношении этиленгликоля и воды в растворе 2:1.

Температура
закипания рабочего раствора этиленгликоля в системе охлаждения
колеблется в диапазоне 110–170° C. Не последнюю роль здесь играет тот
факт, что антифриз в современных системах находится под давлением – это
поднимает температуру кипения раствора примерно на 25° C вверх.
Сравнительно
недавно в качестве альтернативы этиленгликолю в антифризах стал также
использоваться пропиленгликоль (С3H6[OH]2) – вещество, имеющие сходные
с этиленгликолем свойства, однако неядовитое, а также обладающее
пониженной коррозионной активностью. Массовому использованию
пропиленгликоля в антифризах сегодня препятствует его высокая в
сравнении с этиленовым конкурентом цена.

ДАЁШЬ АНТИКОР!
Современный
антифриз, помимо водно-гликолевой базы, содержит ещё ряд компонентов. И
вот с ними как раз и связаны основные вопросы при выборе продукта.
Изначально
применявшийся водный раствор этиленгликоля обладал повышенной
коррозионной активностью, что негативно сказывалось на долговечности
как деталей системы охлаждения, так и всего двигателя в целом. Высокая
температура охлаждающей жидкости при работе двигателя приводила к
образованию накипи. А при циркуляции антифриза в системе было
обнаружено его негативное свойство вспениваться.

Накипь, как и
любое другое твёрдое вещество, попавшее в систему охлаждения, способна
повредить детали водяной помпы, в частности, её уплотнения, что может
привести к течи антифриза. Пена ухудшает теплоёмкость антифриза, таким
образом ухудшая его свойства как теплоносителя. С проблемами накипи и
пены научились бороться довольно быстро с помощью пакетов
соответствующих присадок, которые с успехом используются и по сей день.
Куда драматичнее развивались события в направлении борьбы с коррозией –
основным врагом систем жидкостного охлаждения.
При взаимодействии
горячего водного раствора этиленгликоля с металлическими поверхностями
и деталями системы охлаждения возникают все условия для успешного
протекания коррозионных процессов. Последствия этих процессов для
двигателя весьма печальны. Это и разрушение радиатора, и разрушение
внутренних поверхностей двигателя, а также риск повреждения прочих
деталей системы охлаждения. К большому сожалению, полностью исключить
протекание коррозионных процессов в системах охлаждения производителям
пока не удаётся, зато удаётся замедлить эти процессы настолько, чтобы
на несколько лет эксплуатации двигателя о коррозии можно было бы
забыть. Так замедлить коррозию позволяют ингибиторы – вещества, не
участвующие в химической реакции, но замедляющие её протекание.
Со
временем действие ингибиторов ослабевает. Кстати, срок службы
антифризов (в среднем два года) зависит именно от «ресурса»
ингибиторов. Как только этот ресурс истощается, коррозионные процессы
начинают протекать всё активнее, и в скором времени антифриз меняет
свой первоначальный цвет на характерный бурый.
Во времена начала
использования этиленгликоля в качестве антифриза двигатели
изготавливались преимущественно из чугуна, а радиаторы – из меди.
Разумеется, первые антикоррозионные присадки разрабатывались именно в
расчёте на обеспечение коррозионной устойчивости этих металлов.

В
80-е годы происходит бурный натиск алюминия на моторостроительную
индустрию: алюминий начинают использовать для изготовления и блоков
двигателя, и радиаторов. В данном случае по причине более высокой
теплорассеивающей способности, нежели у латуни. Но алюминий весьма
активен как металл, а значит, крайне неустойчив в отношении коррозии. В
результате пакеты присадок антифризов пополняются силикатами и
фосфатами, являющимися отличными ингибиторами коррозии алюминия. Но и
они не лишены недостатков. Силикатные соединения могут провоцировать
нежелательное гелеобразование, а это риск закупорки радиатора. Этого
недостатка лишены фосфаты, но фосфаты могут давать нежелательный осадок
при взаимодействии с жёсткой водой (для России более чем актуально). По
этой причине в Европе запрещены антифризы, имеющие в составе фосфатные
соединения. На самом деле, проблема решается использованием
дистиллированной воды при приготовлении раствора из концентрата.
Наиболее
современными ингибиторами коррозии, разработка которых пришлась на 90-е
годы, являются солевые соединения на основе карбоновых кислот. Эти
ингибиторы лишены недостатков силикатов и фосфатов, однако отмечены
случаи негативного воздействия антифризов с такими пакетами присадок на
материал прокладок (происходит размягчение прокладок, которое может
являться причиной течи).

МЕШАТЬ ИЛИ НЕТ?
Современный антифриз
для системы охлаждения – это всегда композиция из трёх компонентов:
основа, вода и пакет присадок. Деление антифризов на типы происходит
как раз в зависимости от различий в компонентах.
В продаже бывают
как готовые к применению антифризы, так и концентраты. Последние
требуют перед применением разбавления водой в правильном соотношении.
Далее
антифризы делятся в зависимости от основы, на которой они изготовлены.
Большинство (более 90%) изготовлено на основе этиленгликоля. Иногда
встречаются пропиленгликолевые антифризы. Они более экологичны и менее
опасны для двигателя, но стоят дороже.

Наконец, самое главное
разделение антифризов происходит на основе используемых в них пакетов
присадок, а точнее, присадок, обеспечивающих коррозионную устойчивость
чугуна и алюминия перед раствором антифриза. Здесь выделяют три типа
антифризов:
1. Неорганические. Своему названию они обязаны
используемым в них присадкам, имеющим неорганическое происхождение. К
таким присадкам, в частности, относятся вышеупомянутые аммониевые соли,
бораты, нитриты, силикаты и фосфаты. В Европе применение фосфатов в
антифризах запрещено, поэтому антифризы этой группы в зависимости от
производителя всегда немного отличаются друг от друга. Несомненным
достоинством антифризов этого типа является оперативность их действия в
отношении борьбы с коррозией. Антифризы этой группы маркируются G11 или
G48.
2. Органические. Этот тип антифризов использует самые
современные антикоррозионные присадки на основе органических,
карбоновых кислот, но при этом не содержат неорганических присадок, в
частности, фосфатов и силикатов. Органические антифризы действуют
намного медленнее, но зато более продолжительное время. Благодаря этому
антифризы этой группы зачастую имеют увеличенный срок службы (до пяти
лет). Присадки, используемые в антифризах данного типа, лишены
недостатков, характерных для неорганических антикоррозионных присадок.
Антифризы этой группы маркируются G12, G12+, G30, G33 и G34.
3.
Гибридные. Такие антифризы имеют маркировку G05. В состав этих
антифризов входят как органические, так и неорганические присадки
(главным образом, силикаты), но не входят фосфаты.

Разумеется,
все три группы антифризов содержат и некоторые другие присадки, однако
основания для разделения антифризов на группы именно такие, как
приведены выше.
Обязательно ли смешивать антифриз с водой? Если вы
приобретаете концентрат, то обязательно. Если этого не сделать,
охлаждающая жидкость не будет соответствовать предъявляемым к ней
требованиям, в частности, будет иметь температуру замерзания около –10°
C вместо положенных –40° C. Стоит учесть, что жёсткая вода, характерная
для нашей страны, может вступать во взаимодействие с присадками
антифризов, негативным результатом чего будет выпадение осадка. Для
предотвращения такого риска для разбавления антифриза следует
использовать дистиллированную воду. Как правило, производители
предоставляют специальные таблицы с данными о возможных соотношениях
концентрата и воды, а также получаемых при этом свойствах. Ищите такие
таблицы на этикетках антифриза.

Общая схема замены антифриза в
системе охлаждения проста. Необходимо удалить из неё весь старый
раствор, а затем заполнить новым. Для более качественной замены
рекомендуется также промыть систему водой, прежде чем заполнять новым
антифризом, особенно если переходите с одного типа на другой.
Промывание водой позволит удалить все остатки старого раствора.
Существуют
также и специальные средства для очистки системы. В отличие от воды они
очищают систему химическим путём, разрушая отложения, сформировавшиеся
за время эксплуатации двигателя. Подробные инструкции по их
использованию даются производителями таких средств. Не следует
переусердствовать и использовать такие средства без необходимости.
В
процессе эксплуатации уровень антифриза может падать, поэтому со
временем возникает необходимость восстанавливать его уровень. Если
уровень антифриза падает при нормальной эксплуатации, лучше
восстанавливать его водой: уровень упал из-за её испарения, в то время
как гликолевая основа осталась. Если же уровень падает в результате
течи, то восстанавливать его следует с помощью антифриза.

Очень
много мнений и споров о совместимости антифризов и критериях её
определения. Так, бытует мнение, что жёлтый, зелёный и синий антифризы
совместимы, и их можно смешивать друг с другом, в то время как красный
нельзя смешивать ни с каким иным. Мнение ошибочное. На производителей
не наложено никаких обязательств по окрашиванию антифризов разных типов
в определённые цвета, делается это на своё усмотрение.
Проблемы с
совместимостью возникают из-за различия в пакетах используемых
присадок. Взаимодействуя друг с другом, они могут вызывать выпадение
нежелательного осадка. К сожалению, если нет информации о совместимости
от производителя, без анализа составов двух антифризов точно определить
их совместимость нельзя. А потому – если не знаете, каким антифризом
заправлена система, лучше произвести замену всей охлаждающей жидкости.
Не стоит также смешивать и антифризы, изготовленные на различной основе
– этиленгликолевые и пропиленгликолевые.
Как правильно выбрать
антифриз? Лучшая рекомендация здесь – рекомендация производителя
техники. Оптимальный выбор зависит от материалов, применяемых в системе
охлаждения, теплового режима двигателя, а также ещё ряда параметров,
которые лучше всего известны производителю. В прессе можно встретить
интересные независимые тесты антифризов на соответствие их свойств
нормам различных стандартов. Стоит отметить, что некоторые
производители предлагают антифризы специально для мототехники, не
ссылаясь при этом, однако, на их отличия от «универсальных» антифризов
других производителей. Это наводит на мысли о том, что отличия здесь,
скорее, в позиционировании, чем в составе используемых компонентов.


Тест тосолов и антифризов

ПОКАЗАТЕЛИ
качества автомобильных охлаждающих жидкостей условно можно разделить на
два класса. К первому относятся те, которые легко проверить в условиях
любой химической лаборатории. Это, например, плотность антифриза,
указывающая на соотношение воды и этиленгликоля в растворе. Замерить ее
можно обыкновенным ареометром, и мы никак не ожидали, что с этим
«простым» параметром у каких-то из образцов может случиться прокол.
Увы... Из установленной ГОСТом «вилки» (см. таблицу) вывалился образец
№ 4 (Тосол А40М. Указанный производитель — ГосНИИОХТ, г. Москва).

Среди
других параметров, которые «лежат на поверхности», — температура начала
кристаллизации (замерзания) и температура кипения. Эти цифры
характеризуют качество гликолевой основы антифриза. При замере этих
температур четвертый образец предпринял удачную попытку
реабилитироваться: «нижний» запас по температуре составил аж 20оС! А
вот состав № 6 (Тосол Полар ОЖ-40. Указанный производитель — ООО
Полар-Авто, г. Москва) подмерз на три градуса выше положенной отметки,
да и закипел раньше. Формально это явное несоответствие стандарту,
однако большой опасности при столь незначительных отклонениях нет: при
«переохлаждении» антифриз превращается в податливую кашицу и не
повреждает элементы системы охлаждения двигателя.

Значение
концентрации водородных ионов (pH-показатель) позволяет сделать
теоретическое заключение о коррозионной агрессивности охлаждающей
жидкости. А чтобы в процессе эксплуатации оно оставалось стабильным,
раствор должен иметь достаточный щелочной запас. И здесь вновь
отличился образец № 4: водородный показатель — в «кислой» зоне.
При
циркуляции антифриза в системе охлаждения не должна образовываться пена
— она препятствует теплообмену и способствует возникновению паровых
пробок. Поэтому объем пены при продувании охлаждающей жидкости на
специальной установке и устойчивость пенной «шапки» тоже
регламентируются. Претензии здесь только к образцу № 7 (Антифриз
Nordix. Указанный производитель — ЗАО Дизельнефтепродукт, г. Москва).
Но
это лишь надводная часть «айсберга», оценить которую можно в условиях
химической лаборатории с довольно скромным оснащением. А говорить
серьезно о свойствах того или иного антифриза можно только после
комплексных и довольно длительных испытаний на взаимодействие с
металлами: медью, припоем, латунью, сталью, чугуном и алюминием.
Проводятся они в специальном термостатическом шкафу в течение двух
недель, а факт агрессии к тому или иному металлу устанавливается с
помощью взвешивания контрольных металлических пластин — до погружения в
антифриз и после.
Итак, коррозию меди, из которой изготавливаются
трубки радиатора, вызывает образец № 10. Припой, также использующийся в
теплообменниках, «пожирают» образцы №№ 4, 6 и 19.
Стальные детали
системы охлаждения корродируют при контакте с составами №№ 4, 8 и 10.
Эти же образцы проявили пугающее «неравнодушие» к чугуну (блок
цилиндров!). А алюминий (головка блока) оказался «покусанным» десятым и
восемнадцатым составами. Впрочем, образец образцу рознь. К примеру,
называть коррозионно агрессивными антифризы №№ 18 и 19, пожалуй, не
стоит — здесь показатели «на грани». А вот жидкости №№ 4, 6 и 10,
наоборот, «грызут» металлы уже не по-детски.

Вычеркнув из листа
претендентов на победу проштрафившиеся составы, подводим черту и
оглашаем окончательный счет — 12:8 в пользу качества. Неплохо.
Особенно, если учесть, что среди победителей есть и относительно
недорогие составы, расфасованные в очень удобные и презентабельные
канистры. Например, такие, как образец :

№ 1 Лукойл BASF Антифриз. Указанный производитель — ОАО Лукойл, г. Москва,

№ 2 Антифриз Consol. Указанный производитель — ООО ВИАЛ Ойл, Россия,

№ 5 Тосол ТС. Указанный производитель — ООО Тосол-Синтез, г. Дзержинск,

№ 15 Holts Antifreeze. Указанный производитель — ООО Рус.Холтс, г. Санкт-Петербург

№ 17 Тосол Sintec ОЖ-40. Указанный производитель — ООО Обнинскоргсинтез, г. Обнинск. Калужской обл..


Таблица
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

из журнала "Авторевью"
ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИДКОСТИ НОМЕР ОДИН...

ГОТОВЫЙ РАСТВОР ИЛИ КОНЦЕНТРАТ?

Прежде
чем платить деньги за охлаждающую жидкость, внимательно изучите
этикетку и выясните, что именно находится в канистре. Если это готовый
к применению продукт, проблем нет — сливайте старый состав, при
необходимости промывайте систему водой — и заливайте свежую порцию
антифриза. Если же вы покупаете концентрат, то будьте готовы к
нескольким промежуточным операциям. Первая из них — разбавление.
Напомним, что зависимость температуры начала кристаллизации
(замерзания) водно-гликолевой смеси от процентного соотношения ее
компонентов не является линейной — самым морозостойким будет раствор,
состоящий из 65% (по объему) концентрата и 35% воды. При дальнейшем
увеличении доли этиленгликоля температура замерзания будет не
понижаться, а повышаться. Так что внимательно изучите порядок
приготовления рабочей смеси — он должен быть обязательно указан на
этикетке. Вторая тонкость заключается в том, что многие импортные
концентраты расслаиваются при контакте с жесткой водой, содержащей соли
кальция и магния. Стопроцентную гарантию от появления осадка может дать
только дистиллированная вода — ее мы и рекомендуем использовать.

НЕ ГОСТОМ ЕДИНЫМ
В
ходе лабораторных испытаний оценивалось девять показателей качества
охлаждающих жидкостей (по ГОСТ 28084-89), на основании которых можно
объективно судить об их потребительских свойствах.
Температура
начала кристаллизации и температура кипения, плотность (процентное
соотношение воды и этиленгликоля) характеризуют качество основы
антифриза — то есть способность не замерзать зимой, работать в условиях
повышенного давления и отводить тепло.
Показатель активности ионов
водорода (pH), щелочной запас и тест на совместимость с металлами
позволяют судить о коррозионной агрессивности раствора и стабильности
его эксплуатационных характеристик. Испытания на коррозионную
агрессивность проводятся с металлами двух групп.

Верхние пластины "купались" в кондиционных антифризах, нижние — в составах с высокой коррозионной агрессивностью

Так
называемую группу радиатора формируют медь М1, припой ПОС 40-2 и латунь
Л63 — именно эти материалы или близкие к ним по составу, как правило,
используются в различных теплообменниках. Группа двигателя включает в
себя сталь 20, серый чугун СЧ 24-44 и алюминий АЛ9. Металлические
пластины собираются в пакет и помещаются в охлаждающую жидкость,
разбавленную солевым раствором в соотношении 1:1.
Объем и
устойчивость пенной "шапки" при продувании рабочего раствора антифриза
сжатым воздухом должны быть минимальными. В противном случае жидкость
не сможет обеспечивать стабильного теплоотвода и будет провоцировать
образование паровых пробок.
Понятно, что охлаждающая жидкость не
должна оказывать разрушающего действия на резину. Кроме того, для
концентратов мы дополнительно оценивали устойчивость к расслоению при
смешивании с жесткой водой.
Еще одно важное замечание. Нормированные
значения отдельных показателей качества, взятые из разных стандартов на
охлаждающие жидкости, не всегда совпадают. К примеру, минимальная
щелочность рабочего раствора согласно ГОСТ 28084-89 (см. таблицу)
должна быть равной 10 см3, в то время как современные зарубежные
требования на этот счет значительно мягче — не менее 5 см3. При
расстановке акцентов подобные расхождения мы, естественно, учитывали.
Впрочем, ни один из импортных антифризов не был забракован нами по
причине "процессуальных" нестыковок.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Из журнала "Автодело"

Не трави двигатель!

ЖИДКОСТЬ НОМЕР ОДИН
Антифриз
не менее важен для мотора, чем масло. Он сохраняет идеальный для работы
двигателя температурный режим, защищая от чрезмерного изнашивания
деталей, коксования масла и отложения нагара. А вот некачественный
антифриз может не просто привести к «закипанию» масла, а натурально
«съесть» двигатель, не хуже чем червяк вкусное яблоко – коррозия
способна разрушить его так, что останется только ставить новый.

ПОКУПАЕМ «КОТА В МЕШКЕ»

И
тут возникает вполне законный вопрос – как отличить кондиционную
охлаждающую жидкость от некондиционной? Заранее отметаем варианты
приобретения антифриза в сомнительных местах (у обочины на МКАДе,
например). Но опыт показывает, что и в магазине покупка негодного
продукта – не редкость. Как же из двух десятков канистр выбрать ту,
которая будет служить двигателю верой и правдой? Сертификация проблему
не решает – сертификат есть у ВСЕХ, а именно – сертификат соответствия
заявленных технических условий производства охлаждающей жидкости
реальным. Этот сертификат лишь косвенно соотносится с ГОСТом. Состав
ВСЕХ антифризов (судя по этикетке) – одинаков: этиленгликоль, вода,
пакет присадок. Что за присадки – покупателю никто не скажет; это
«секрет фирмы». А ведь их там может не быть вообще! Или же это могут
быть присадки, вредные для какого-то из металлов двигателя, обладающие
агрессивными коррозионными свойствами. Таким образом, потребитель
получает «кота в мешке», и покупка антифриза становится лотереей.

ВЫХОД ЕСТЬ

Выход
из этой плачевной ситуации все же есть. Это независимые тесты согласно
ГОСТу в имеющих государственную сертификацию лабораториях. Результаты
этих тестов, публикуемые в прессе, должны быть своего рода «путеводной
ниточкой» при покупке охлаждающих жидкостей (и не только!). Каждый
потребитель вправе позвонить в редакцию и ознакомиться с протоколами
тестов, чтобы быть уверенным, что полученные результаты – не
«заказные», не очередное средство в конкурентной борьбе и одурачивании
покупателей.

Представленный здесь тест антифризов проводился
двумя лабораториями, имеющими аккредитацию Госстандарта: это
Химико-Аналитическая лаборатория РГУ Нефти и газа им. Губкина и
сертификационный центр «Констанд». Инициатор проведения теста –
Московская ассоциация предприятий технического обслуживания и ремонта
автомототранспортных средств (МАПТО). Главным направлением деятельности
МАПТО является оказание содействия в создании в г. Москве комплексной
системы технического обслуживания и ремонта автомототранспортных
средств, предназначенной для дальнейшего повышения качества
обслуживания и полного удовлетворения потребности государственных,
общественных, коммерческих организаций и граждан в качественном
обслуживании и ремонте автотранспорта.

По пяти предусмотренным ГОСТом параметрам оценено 35 охлаждающих жидкостей, которые были куплены в магазинах Москвы.

ЧТО ИМЕННО МЫ ТЕСТИРОВАЛИ

Тест проводился по пяти параметрам ГОСТа 28084-89 (из десяти).

Плотность
при 20°С определяет соотношение гликоля и воды. По ГОСТу плотность
должна быть 1,065—1,085 для охлаждающих жидкостей –40 и 1,085—1,100 для
охлаждающих жидкостей –65. Если воды будет больше нормы, двигатель
попросту замерзнет, если же переборщили с этиленгликолем, ухудшится
теплоотдача, двигатель будет перегреваться. Определяется плотность
ареометром при 20 С.

Температура начала кристаллизации тоже
зависит от соотношения вода/гликоль. Началом кристаллизации считается
появление облачка мути, видимое невооруженным взглядом. До замерзания
антифриза, конечно, еще далеко, но в ГОСТе требования четкие: —40°С для
охлаждающей жидкости –40 и —65°С – для охлаждающей жидкости –65.

Водородный
показатель (pH) согласно ГОСТу должен быть в пределах 7,5—11,0. Он
позволяет судить об агрессивности препарата к металлам и определяется
пакетом присадок, в отличие от двух предыдущих параметров, которые
зависели от соотношения гликоль/вода. Измеряется pН-метром.

Щелочность.
Со временем этиленгликоль может окисляться до уксусной или щавелевой
кислоты, и поэтому для нейтрализации необходим буфер (иначе препарат
может приобрести сильнокислотные свойства и будет разъедать металлы
двигателя). ГОСТом декларирован показатель 10. Щелочность определяют
потенциометрическим титрованием соляной кислотой.

Фракционные
данные – это температура начала перегонки и массовая доля жидкости,
перегоняемой до температуры 150°С (в процентах). Это испытание в ГОСТе
не является обязательным и производится по требованию. Начало перегонки
наступает при 100°С и до достижения 150°С должно отогнаться не более
5/40/50% жидкости (для концентрата, —65 и –40 антифризов). По сути,
тест определяет количество воды в составе (напомним, что в концентрате
массовая доля воды не должна превышать 5%, в охлаждающей жидкости –65
рекомендуется соотношение 35 на 65, в охлаждающей жидкости –40 – 56 на
44).

ТЕСТИРОВАЛИСЬ НЕ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ

Тест охватил очень
широкий спектр антифризов, но он не претендует на полноту, поскольку по
ряду важнейших параметров образцы не оценивались (акцент был сделан на
соотношение гликоль/вода и общие параметры состава, такие, как pH и
щелочность). Логически этот тест является первым этапом более обширного
исследования, которое охватывало бы остальные параметры ГОСТа: внешний
вид, коррозионное воздействие на металлы, вспениваемость, набухание
резин и устойчивость в жесткой воде (только для концентрата).

Проблемы
обычно возникают с коррозионным воздействием на металлы – нередко оно в
десятки раз превышает требования ГОСТа. Этот параметр определяется
пакетом присадок – дело в том, что смесь этиленгликоля и воды очень
агрессивна, и специальные присадки призваны защитить металлы от
коррозии. Хотя бывает, что эти же самые вещества негативно влияют на
работу двигателя. Так, имеющиеся в некоторых рецептурах нитриты,
нитраты и бораты призваны защищать черные металлы, бензоат натрия –
цветные металлы, силикаты – алюминий. Однако в требованиях спецификации
Ford хладагент для легковых автомобилей и легких грузовиков указано,
что в составе антифризов не должны присутствовать силикаты, фосфаты,
бораты и хлориды. Такие же требования предъявляют Texaco к антифризам
(например, havoline), в составе которых не допускается присутствие
нитратов, нитритов, боратов, фосфатов и силикатов. Некоторые зарубежные
производители (например Shell с антифризом Shell SF) предлагают
использовать соли карбоновых кислот – карбоксилаты; ожидается, что они
смогут продлить срок службы двигателя.

Важным показателем
является вспениваемость. Пены должно быть как можно меньше, и исчезать
она обязана за три секунды. Если пены много, то система закупоривается
и двигатель перегревается. Причина избытка пены – некачественный
этиленгликоль.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Даже при неполном
тесте, не включавшем проверку на коррозионное воздействие на металлы,
не соответствующие ГОСТу, оказались 11 продуктов из 35 – то есть
практически треть. Большинство имеют слишком высокую температуру начала
кристаллизации – то есть вместо положенных —40°С показывают, скажем,
—30°С. Для Москвы и теплых регионов это не столь существенно, как
другой показатель – щелочность. Отсутствие или недостаточная щелочность
говорят о том, что со временем препарат будет становиться все более и
более агрессивным по отношению к металлам. Некоторые средства не
соответствуют даже по рН!

ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА НЕДОСТАТОЧНО!

Результаты
теста комментирует Ирина Николаевна Белокурова, работавшая в знаменитом
отделе ТОС (Технология Органического Синтеза) ГСНИИОХТ, где появился
первый ТОС-ОЛ (-ол – окончание для спирта), принимавшая
непосредственное участие в разработке ГОСТа 28084-89.

-
Действительно, после теста на коррозионное воздействие на металлы
«выживших» охлаждающих жидкостей станет значительно меньше. Да и допуск
протестированных параметров в ГОСТе 28084-89 значительно «мягче», чем
следовало бы. Например, плотность. Разрабатывая ГОСТ, мы
ориентировались и на страны СЭВ (Восточной Европы), где климат
значительно теплее нашего. Минимально допустимая плотность в ГОСТе –
1,065 рассчитана на —30°С. Для Европы с ее мягкими зимами этого
достаточно, а вот для России – маловато. Оптимальная плотность – где-то
по серединке: 1,075—1,080.

То же самое можно сказать и про рН:
11,0 слишком много, ведь алюминий не выдерживает уже при 9,5. А вот
минимальный показатель щелочности можно, пожалуй, понизить с 10 до 9.

УДОБРЕНИЯ В АНТИФРИЗЕ

Что
же добавляют в антифризы недобросовестные производители? Во-первых, это
некачественные присадки. Были случаи, когда в охлаждающую жидкость
прямо из мешка добавлялиЕ удобрения. Нитраты все-таки! О том, какими
последствиями такой экспромт обойдется двигателю, они не озаботились.

Но,
оказывается, схитрить можно не только с «секретным» пакетом присадок,
но и с основой антифриза – моноэтиленгликолем. В норме он должен быть
высшего или первого сорта, что определяется содержанием основного
вещества и примесей. «Сэкономить» можно, использовав в качестве основы
более дешевый «грязный» этиленгликоль, содержащий большое количество
примесей самого разного характера и происхождения. Некоторые
производители вместо моноэтиленгликоля используют диэтиленгликоль (ДЭГ)
– да, температура замерзания получается та же, двигатель охлаждается
исправно. Но дело в том, что ДЭГ – менее стабильное соединение, он
быстрее окисляется и более агрессивен по отношению к металлам.

Иногда
в антифризе можно обнаружить до 20—30% эфиров. Опять же, нужные
температуры замерзания они обеспечивают, но являются еще более
токсичными, чем этиленгликоль.

Обзор подготовила Анна ЮДИНА.




Всё об охлаждающих жидкостях. Какой антифриз быбрать ?

Не
секрет, что главное в автомобиле — двигатель. Его эффективная работа
зависит не только от качественного топлива и соответствующей смазочной
системы, но и от системы охлаждения. И на протяжении всей истории
автомобиля конструкторы решали вопрос повышения эффективности системы
охлаждения.

История
Первые двигатели XIX века имели воздушное охлаждение.
Примерно в 1900 году появились двигатели с водяным охлаждением.
С 30-х годов прошлого века впервые для увеличения эффективности охлаждения применяются помпы и термостаты.

Ранние антифризы представляли собой:
1. Солевые растворы хлоридов натрия, кальция.
2. Растворы глицерины, сахара и меда.
3. Метиловые и этиловые спирты.

С 1930-го впервые применяется этиленгликоль.

С 1939-го применяются специальные антикоррозионные пакеты.

Основные требования к современным антифризам
1. Тепловые характеристики, которые позволяют эффективно охлаждать двигатель без кипения.
2. Антикоррозионная защита всех металлов и сплавов в системе охлаждения современных автомобилей.
3. Защита от замораживания в зависимости от выбранной концентрации.
4. Совместимость с резиновыми и пластмассовыми изделиями в системе охлаждения.
5. Отличные антипенные характеристики.
6. Стабильность характеристик на протяжении срока эксплуатации.
7. Отсутствие нитритов, аминов, фосфатов.

Основные национальные стандарты

BS 6580: 1992 (Великобритания)
AFNOR NF R15-601 (Франция)
ASTM D 3306 (США)
SAE J 1034 (США)
ONORM V5123 (Австрия)
JIS K2234 (Япония)
CUNA NC956 16 (Италия)

Почему необходима система охлаждения двигателя?

Сгорание
топливной смеси в двигателе происходит при температурах 2100—2300°С.
При такой температуре, без принудительного охлаждения, детали двигателя
нагревались бы до температуры, значительно превышающей температуру
воспламенения масла. Помимо сгорания масла при перегреве двигателя
увеличиваются силы трения и изнашивания деталей, уменьшаются тепловые
зазоры, происходит коксование масла и отложение нагара, ухудшается
наполнение цилиндров карбюраторных двигателей горючей смесью, а дизелей
— очищенным воздухом.

В то же время чрезмерный отвод тепла
влечет за собой переохлаждение двигателя, изменение вязкостных свойств
масла, что приводит к увеличению изнашивания деталей, снижению мощности
и экономичности двигателя. Идеальный тепловой режим двигателя —
85—95°С, независимо от его нагрузки и температуры окружающей среды.

Чтобы не замерзнуть

В
зимних условиях в качестве охлаждающих жидкостей применяются антифризы
— жидкости с низкой точкой замерзания. Это в основном составы на основе
этиленгликоля. Температура замерзания смеси этиленгликоля с водой (1:1)
примерно 36°С. Замечательным свойством такого соотношения и более
высокой концентрации является то, что при более низких температурах
смесь не превращается в лед, а образует густую массу, не вызывая
повреждения блока цилиндров и радиатора.

Чтобы не закипеть

Помимо
температуры замерзания немаловажна температура кипения охлаждающей
жидкости — чем она выше, тем меньше она испаряется и реже закипает, что
обеспечивает более длительную работу двигателя без дозаправки и
перегрева. Средняя температура кипения смеси этиленгликоля с водой
(1:1) составляет +107°С.

Что делать?

• Используйте антифриз, который соответствует требованиям производителя вашего автомобиля.


Если вы купили автомобиль и не знаете, что и когда залито в него, лучше
произвести замену всех технических жидкостей (масло, антифриз,
тормозную жидкость).

• Для добавления используйте антифриз той
же торговой марки. Разные производители могут использовать
несовместимые пакеты присадок.

• Какой бы не был совершенный
антифриз, необходимо регулярно контролировать его уровень по отметкам в
расширительном бочке и концентрацию с помощью гликометра, из-за
образования конденсата, возможных утечек и испарения, а также
производить замену в сроки, указанные в инструкции к автомобилю
заводом-изготовителем.

Можно ли при выборе антифриза ориентироваться на цвет?

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.

Красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, бирюзовый,
малиновый и разные оттенки. По цвету невозможно определить ни качество,
ни совместимость антифризов разных производителей. Цвет – это не
качество, это краситель.

Внимание! Антифриз на протяжении срока
эксплуатации, как правило, не должен кардинально менять цвет. Если
антифриз приобрел коричневый оттенок – это сигнал появления ржавчины,
вызванный отсутствием антикоррозионных свойств. Антифриз в этом случае
подлежит немедленной замене.

Как разбавлять концентрат?

Вся информация на этикетке. Если информация отсутствует или не понятна, запомните следующее:


Никогда не заливайте концентрат в чистом виде без разбавления. Вы
получите антифриз с температурой замерзания –13°С и сильным
коррозионным действием.

• Не рекомендуется применять антифриз с
содержанием этиленгликоля больше 67% и меньше, чем 30%.
Распространенное разбавление: 33% этиленгликоля и 67% воды (1:2)
обеспечат вам –17°С.50% этиленгликоля и 50% воды (1:1) обеспечат вам
–36°С.55% этиленгликоля и 45% воды (1,2:0,8) обеспечат –40°С.65%
этиленгликоля и 35% воды (2:1) обеспечат –65°С.

Обязательно ли разбавление концентрата дистиллированной водой?

Несмотря
на применение в современных антифризах смягчающих добавок, рекомендуем
разбавление дистиллированной водой, так как водопроводная вода помимо
проблемы жесткости может содержать нежелательные вещества и соединения,
которые ухудшат качество антифриза.

В продаже появились банки с указанием веса (кг) вместо объема (л). Есть ли разница?

Важна не только цифра, но и единица измерения.

Нигде
в инструкциях по эксплуатации автомобиля вы не найдете измерение
технических жидкостей (масла, антифриза и др.) в единицах веса –
килограммах, все измеряется в объемных единицах, в европейской системе
– это литры. Средняя плотность концентрата — в 1 литре 1,13 кг. Итак,
получаем: в 1 кг антифриза — 0,885 л, в 1,5 кг – 1,327 л, в 5 кг –
4,424 л.

Что лучше «Антифриз»или «Тосол»?

Изначально
неправильная постановка вопроса. «Тосол» — это марка антифриза. Дело не
в названии, а в ответственности производителя за свой продукт.

ВНИМАНИЕ!

Этиленгликоль
— сильный яд. Попадание внутрь организма вызывает сильную интоксикацию,
повреждая центральную нервную систему и почки. Смертельная доза для
взрослого человека — 100 мл. Проблема заключается в сладковатом
привкусе, который может привлечь ваших детей и домашних животных. У нас
нет статистики отравлений этиленгликолем по России, но в США, где эта
проблема взята под отдельный контроль, ежегодно отмечается свыше тысячи
случаев отравления со смертельным исходом. Избегайте попадания
этиленгликоля на кожу. Настойчиво рекомендуем вам хранить антифризы,
как и все технические жидкости, в недоступном месте. Пролившийся
антифриз следует сразу удалить с помощью ветоши или песка с последующей
утилизацией. Попадание этиленгликоля в почву или воду также несет
угрозу для растений и рыб.

Для обеспечения экологической
безопасности и исключения случаев отравления применяются антифризы на
основе пропиленгликоля. Пропиленгликоль давно применяется в
производстве продуктов, лекарств и парфюмерии. В системах отопления
жилых помещений, производств пищевых продуктов по европейским
нормативам допускается использование только пропиленгликоля.
Большинство муниципального транспорта в Европе переведено на
пропиленгликоль. Пропиленгликоль, в отличие от этиленгликоля, менее
агрессивен к металлам и обладает большей теплопроводностью.
http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=11990(для картинок требует регистрацию)


"ОТКУДА ПРИШЕЛ ТОСОЛ"
Одной из особенностей
русской речи последних десятилетий стало присваивание новым видам
товаров имен наиболее популярных компаний, производящих или придумавших
эти товары. Одним из самйх ярких примеров можно считать название
компании "XEROX", ставшее практически синонимом "копировальной машины".
Та же участь постигла и низкозамерзающие охлаждающие жидкости, которые
в нашем языке по праву носят имя наиболее популярной марки в России -
"ТОСОЛ".

Все началось с АвтоВАЗа.
ВАЗ - Волжский автомобильный завод
находится в бывшем г. Ставрополе Куйбышевской области. Этот город в
1964 году был переименован в г. Тольятти в честь Пальмиро Тольятти -
одного из основателей итальянской коммунистической партии.Строили ВАЗ
вместе и под руководством итальянцев, потому что наши родные "Жигули" -
это аналог итальянского "Фиата". А раз автомобиль - аналог, то и вся
используемая автохимия должна быть аналогична. В частности, и
охлаждающая жидкость - антифриз для системы охлаждения двигателя.
В
то время, а может быть и до сих пор, в системе охлаждения "Фиата"
использовался антифриз под названием "Парафлю"- красивая желто-зеленая
высококачественная охлаждающая жидкость на водо-гликолевой основе.
Наша
отечественная промышленность тогда еще выпускала один-единственный
антифриз на той же основе, как называют его наши специалисты, "антифриз
по ГОСТ 159".
Проведенные в Италии испытания "антифриза по ГОСТ 159"
показали, что он не соответствует качеству итальянского "Парафлю":
интенсивная коррозия металлов, обильное вспенивание, низкий запас
щелочности.
Был нужен новый качественный антифриз для наших новых "Жигулей".
В
Государственном Союзном НИИ органической химии и технологии 3 года шла
работа по созданию новой рецептуры охлаждающей жидкости. Целых три года
химики творили, изобретали, анализировали, проверяли, огорчались
неудачам и радовались успехам.
Наконец, сотрудниками отдела "ТОС"
("ТОС" - сокращенно - технология органического синтеза) была
разработана новая рецептура и технология охлаждающей жидкости. После
длительных проверок и перепроверок дома были проведены расширенные
испытания в Турине. И "Ура!" наш антифриз не уступает итальянскому
"Парафлю" и рекомендован для использования в "Жигулях"!
Теперь этот
антифриз все мы знаем как ТОСОЛ. Слово "тосол" придумал один из авторов
этого антифриза - В.Н. Кирьян. Оно образовано из: "ТОС" - название
отдела, где работали создатели рецептуры, и "ОЛ" - по химической
номенклатуре веществ это окончание показывает, что речь идет о спирте
(этиленгликоль - это двухосновный спирт). Для примера: "этанОЛ" -
этиловый спирт, "этан-1,2-диОЛ" - этиленгликоль.
Были созданы три марки антифриза:

* "Тосол-А" - антифриз-концентрат. Буква "А" означает - "автомобильный".
* "Тосол-А40" - охлаждающая автожидкость с температурой замерзания не выше минус 40°С.
* "Тосол-А65" - охлаждающая автожидкость с температурой замерзания не выше минус 65°С.
Через
несколько лет в том же отделе того же института была усовершенствована
технология получения автомобильных "Тосолов" и появилась новая марка
"Тосол-АМ". Буква "М" означает "модернизированный".
Необходимо
добавить, что с того времени многие технологические жидкости,
разработанные в отделе "ТОС" для различных отраслей нашей
промышленности, стали называться "Тосол". Например, была создана
замечательная закалочная жидкость, которая до сих пор используется на
КамАЗе - "Тосол-К", или негорючая гидравлическая жидкость "Тосол-НГЖ",
или смазочно-охлаждающая жидкость "Тосол-ОИЗ" - эти жидкости тоже еще
"живут" на ВАЗе, и др.
Так что, по большому счету, "тосол" - это нечто большее, чем просто автомобильный антифриз.

_________________
Toyota Avensis, Linea Luna, 4A-FE, 2000г.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 12:02 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт апр 13, 2007 2:43 pm
Сообщения: 1174
Откуда: Белгород, 31
Stanger вроде со всеми вопросами разобрались? :) Но на всякий случай...
Цитата:
А поподробней процесс можешь описать?

Не знаю правильно или нет, но:
1. Залил промывку, потарахтел на холостых пока верхний патрубок не надулсо.
2. Слил из радиатора и блока, закрутил на место, налил воды в радиатор и бачёк, завёл. Погонял чутка, следил за уровнем в бачке, если падал - доливал. Дал остыть.
3. Повторял пункт 2 пока не слилась чистая водичка (а может слегка подкрашенная, точно не помню), всего получилось 3 раза.
4. Залил в радиатор концентрат в объёме 1/2 от общего объёма ож в системе, добавил водички.
5. Посжимать патрубки, с закрытой крышкой радиатора!, потом опять долить, повторить несколько раз :) Желательно это делать и при полоскании.
Залил воду в бачёк.
5. Завёл, повтыкал на бульбы в бачке, долил.
6. Несколько дней после этого проверял на наличие воздуха под крышкой радиатора, при появлении - подливал водичку.
С наклоном авто и печкой не извращался... А у нас вообще есть крантег на печке? Чё то я был уверен что через радиатор печки ож циркулирует всегда, а крутилками я управляю только смешиванием воздуха из разных источников...

ПыСы
Ну и что что у тя разведённый? Он вроде до -37 держит :) ну будет до -30.... криминала в этом я не вижу...
Пластиковую защиту снимать не надо, там есть специальная дырк... отверстие под краником радиатора, шланг одевается элементарно. Может доля разумного есть в том что бы сливать еще не остывший ОЖ (по ссылке), но ну иво нахрен, не боишься опрокинуть на себя ведро кипятка - пожалуйста :) Чуть не забыл... у одного человека треснул блок, когда он в горячий двигатель долил тосольчику (потёк радиатор на трассе), правда я пару деталюшек успел подрезать, двигло разобрали мигом...

_________________
4A-FE ; МКПП С50 ; Серебристый вагончик 98' Терра.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 5:36 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 08, 2009 6:43 pm
Сообщения: 557
Откуда: 42. Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск
Имя: Евгений
Да всё уже. У меня был готовый антифриз и я делал так:
1. Слил с радиатора;
2. Слил с блока;
3. Отсоединил верхний шланг идущий на печку, продул систему печки и слил таким образом остаток ОЖ;
4. Залил новую ОЖ.

_________________
Avensis 2001 г.; 1ZZ-FE 1,8; МКПП С60-2; серебристый универсал Terra


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 6:39 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 08, 2009 6:43 pm
Сообщения: 557
Откуда: 42. Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск
Имя: Евгений
Romale писал(а):
Stanger вроде со всеми вопросами разобрались? :) Но на всякий случай...
ПыСы
Ну и что что у тя разведённый? Он вроде до -37 держит :) ну будет до -30.... криминала в этом я не вижу...
Пластиковую защиту снимать не надо, там есть специальная дырк... отверстие под краником радиатора, шланг одевается элементарно. Может доля разумного есть в том что бы сливать еще не остывший ОЖ (по ссылке), но ну иво нахрен, не боишься опрокинуть на себя ведро кипятка - пожалуйста :) Чуть не забыл... у одного человека треснул блок, когда он в горячий двигатель долил тосольчику (потёк радиатор на трассе), правда я пару деталюшек успел подрезать, двигло разобрали мигом...

Кстати, можешь взять да и проверить, что в итоге у тебя получилось. Правда ореометры зачастую врут, да и для твоего региона это не столь уж актуально. Для моего - очень.
Я, например, сегодня ради интереса решил проверить качество японческого антифриза и был неприятно удивлён: из трёх ореометров два врали безбожно: один показывал, что температура замерзания TCL LLC - -5, второй - -10, и только один ореометр выдал показания верно - -50. У нас видилити зимой до -54 бывает иногда. -40 - зачастую. Поэтому для нас -30 не катит.

_________________
Avensis 2001 г.; 1ZZ-FE 1,8; МКПП С60-2; серебристый универсал Terra


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 12:45 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 4:27 pm
Сообщения: 633
Откуда: Питер
Небыло печали,да...... Вчера вечером выдавило антифриза из http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=31F0141E или http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=04F0141E Темно было вечером. Менять радиатор или ремонтировать? Если кто-то менял,то какой неоригинал брать надежней?

_________________
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 4:12 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 30, 2009 3:51 pm
Сообщения: 120
Откуда: Днепропетровск
Верхний бачек лопается это их болезнь. Когда у меня бачок только треснул я нестал клеить и т.д. сразу купил новый радиатор не оригинал (поменял за 20 минут) и уже 1,5 года проблем нет. :)

_________________
авик Т 22 4A-FE МКПП 1,6 седан луна


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 5:07 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 5:25 pm
Сообщения: 2537
Откуда: северодвинск
а у меня вот такая проблема а может и не проблема!уровень антифриза падает ниже нижней метки на см и стоит так..доливаю .все равно падает и соит..бачок осмотрел нет ничего..даже крышку радиатора приобрел новую..визуально все вроде осмотрел нигде не прет..нэпонятна! :)

_________________
1998г седан синий металлик.4a-fe terra
Subaru Outback 2005


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 5:10 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 4:27 pm
Сообщения: 633
Откуда: Питер
Yreccc писал(а):
Верхний бачек лопается это их болезнь. Когда у меня бачок только треснул я нестал клеить и т.д. сразу купил новый радиатор не оригинал (поменял за 20 минут) и уже 1,5 года проблем нет. :)

Какую фирму брал? От карины к ним не подходит?

_________________
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 8:07 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 30, 2009 3:51 pm
Сообщения: 120
Откуда: Днепропетровск
Какая фирма не скажу давно было,брал у знакомых, :sad:

_________________
авик Т 22 4A-FE МКПП 1,6 седан луна


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:24 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт окт 23, 2007 9:24 pm
Сообщения: 1237
Откуда: 77, Москва
lepun, посмотри сзади помпы, там резиновый шланг есть, может в районе него течет.

_________________
Avensis 1997, 7A-FE, МКПП, Sedan - продан.
Avensis 2004, 1AZFSE, АКПП, Wagon


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:32 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 4:27 pm
Сообщения: 633
Откуда: Питер
Alone Wolf писал(а):
lepun, посмотри сзади помпы, там резиновый шланг есть, может в районе него течет.

у меня там тоже текло,но сверху не видно было

_________________
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 5:39 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 14, 2009 2:02 pm
Сообщения: 90
Откуда: Кемеровская обл. Новокузнецк
После аврии поставил тайваньский радиатор SAT брал в Новосибирске за 2500 в сентябре 2009. После установки обнаружил что мокнет в районе трубки для охлаждения АКПП (у меня МКПП, но радиаторы продаются только для АКПП) - подянул гайку накидным ключем пока (7 тык.) все нормльно. Но меня сильно смущает один момент - кажется, что с новым радиатором и старой пробкой (родная на 0.9 кг) давление в системе держится выше...

_________________
Был 1999 г., Терра, седан, 4A Bosh Motronic. Сейчас Lacetti Wagon 2011, 1.6


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.053s | 29 Queries | GZIP : Off ]
./cache/ is NOT writable.