Заметки, потому что в тырнете (и в частности на тойота клаб, который в момент написания статьи лежит, позже здесь появится ссылка на статью) масса исчерпывающего материала по ремонту 4А, двигатель то весьма распостранён. Поэтому здесь будут отмечены только некоторые моменты, показавшиеся мну важными или интересными, дублировать мурзилку или пересказывать чьи то чужие отчёты не вижу смысла. В первую очередь ориентируюсь на таких же чайников как я сам, это мой первый опыт такого рода ремонта...

Всего было закуплено:
Toyota 90311-32020 Сальник масляного насоса 145,03
Toyota 90311-35040 Сальник распредвала передний 186,14
Nipparts J1 222 054 Прокладка клапанной крышки 212,37
Toyota 11115-16150 Прокладка ГБЦ 789,28
Toyota 11193-15010 Прокладка свечного колодца (4 по 163,29) 653,16
Toyota 12204-15050 Клапан вентиляционнный 232,99
Toyota 90480-18001 Кольцо уплотнительное клапана картерных газов 86,72
Toyota 13011-16300 Кольца поршневые STD, комплект на двигатель 1 480,72
Toyota 17171-15030 Прокладка впускного коллектора 185,87
Toyota 17173-15040 Прокладка выпускного коллектора 893,34
Toyota 90210-06010 Шайба крышки клапанной (4 по 18,65) 74,60
Toyota 90913-02089 Колпачок маслосъемный выпускного клапана (8 по 64,46) 515,68
Toyota 90913-02090 Колпачок маслосъёмный, впускной (8 по 64,46) 515,68
Autowelt VE-34016 Клапан выпускной (8 по 183,97) 1 471,76
Toyota 16110-09021 Насос водяной 2 002,04
Итого: 9445.38 руб.
Ролик Койо и ремень гайтс были куплены ранее
Регулировочные шайбы 130-200 руб.

Необходимый инструмент (помимо стандартного набора):
- Динамометрический ключ. Диапазон от 29(болты крепящие головку) до 118(Шкив Коленвала) Н*м. Лучше что б еще и 14 Н*м, - для шатунов...
- Оправка для колец.
- Две 12-ти лучевые головки под 1/2 дюймовый вороток: 10мм (для 10 болтов головки) и 14мм (для шатунов). Соответственно если не надо снимать поршни, то 14мм не нужна , если не надо снимать головку, то 10мм не нужна. Кстати, 10мм головкой оказалось очень удобно насаживать сальники клапанов
- Если меняете МСК без снятия головы, то потребуется рассухариватель. От 16-ти клапанного таза подходит не на 100%, берите тот, который цепляется за... хм... как бы написать... вот на чё клапанная крышка прикручивается (4 шпильки) - вот эта хрень ввинчивается вместо болтов, крепящих подшипники распредвалов, рядом с рассухариваемым клапаном и за неё цепляеццо собственно сам рассухариватель. Рассухариватель, который прикручивается вместо подшипников распредвалов... прикрутить не удасться помешают свечные колодцы (это я узнал выкинув 550 руб на ветер ). Если планируется снимать голову, то можно и не нужно... я отлично рассухаривал и засухаривал плоскогубцами. Почему плосками не рассухарить на машине? - если залесть на неё и лечь пузом, то можно... очень большое усилие, а рассухариватель даёт необходимый рычаг.
- Небольшую трубу, полметра хватит, что бы одевать на вороток и срывать гайки с болтами, не смейтесь... когда руки начнут отваливаться, вот тогда и вспомните
- Кучу тряпок... нет, КУЧУ тряпок

Полезная химия:
Потребуется порядка 5 литров соляры/бензина/любого растворителя, флакона 3 карбклинера (Абро мне понравилсо, правда я выдул 5 флаконов). 0,5 литра керосина(для притирки клапанов). Постарайтесь найти средство ПроФоам1000(ProFoam1000) корейского производства(у нас стоит 140-200 руб), оно супер эффективно съедает нагар... везде кроме выпускных каналов головы, единственный недостаток-оно органическими растворителями не растворяется и не смывается, поэтому либо стирать тряпкой, либо выдувать карбклинером, перчатки рекомендованы, так как после высыхания, вся растворённая грязь въедается намертво. Например отмытый этим чудо-средством поршень:


Так как ф самый разгар работ смарт был благополучно утоплен в отработке (чем, сцук, удвоил стоимость ремонта ), то фоток немного, бо фотоаппарат я после этого инцедента застремался брать. Фото разного качества, поэтому сорри...

Итак... разборка...
При разборке самое главное - ничего не сломать, не оторвать и не торопиться. Советую притащить картонку побольше, маркер и бумажный(малярный) скотч. Снятые запчасти раскладывать от самого дальнего конца картонки к ближнему, в порядке снятия, маркером подписывать ч0 это такое, Особенно болты и гайки! Если генератор не спутаешь ни с чем, то выбрать потом из кучи болтов нужный - проблематично. Скотч пригодится для наклейки ярлычков на разнообразные шланги и разъёмы, на скотче соответственно нужно пометить куда оно фтыкаеццо. Это что касается "обвеса двигателя", для примера фото, как это делал мну (на последнем фото видно приклеенные скотчем к пластику перед лобовым шланги и "ярлычки" на разъёмах для форсунок, они как кобры торчат над блоком ):


Дальше немного буду повторяться, но отметить важные моменты мну должен...
Разборка и снятие головы
Ставим аффту на ручник и нейтраль, лезем в яму и головкой (можно ключ0м, усилие в принципе не большое) на 19 (или на 17, ч0т я запамятовал ) крутим коленвал по часовой стрелке, пока круглое отверстие в звёздочке ремня ГРМ выпускного распредвала не совпадёт с меткой на первом подшипнике оного распредвала, или проще - это отверстие будет строго над осью коленвала. В основном это для того, что бы записать/зарисовать/запомнить как оно всё выглядит в ВМТ 1-го цилиндра (Кстати, сейчас самый удачный момент, чтобы сорвать болт, держащий звёздочку ремня ГРМ на выпускном валу, если собираемся менять сальник, ставим на передчу и вперёд, если ремень не выдержит, то тока в тисках :( ). Снимаем ремень ГРМ для того что бы спокойно вертеть распреды. Смотрим где сквозное отверстие в шестерне впускного распреда и завинчиваем туда болтик(фиксируем взведённую шестерню). В мурзилке обозначено "примерное положение" метки на звёздочке выпускного распредвала, при котором удобно снять распредвал. Проблема в том, что неправильно сориентированный распред отстрелят клапанные пружины, что не совсем гуд, а у самого распреда кулачки устроены таким образом, что в любой момент хоть один из них давит на клапан (точнее пара на 2 клапана), поэтому выставив распред "по мурзилке" не поленитесь слегка покрутив вал найти какие кулачки как бы "находят" на клапана, а какие "сходят" с клапанов; и поймать такое положение, при котором 2 пары кулачков будут давить одинаково на клапана. После этого можно равномерно ослабить болты подшипников распредвалов и когда вал перестанет подниматься (в идеале около 5мм) снять их. Это касается обоих валов, только снимать их надо сначала впускной, потом выпускной, каждый по отдельности. Не нашёл меток на трамблёре, поэтому перед снятием зарисовал (а можно и сфотать) его положение при ВМТ, хотя поставить его можно всего в 2-х положениях: правильно и повёрнутым на 180 градусов.
Сами распреды, подшипники и болты можно свалить в кучу (на фото выше - это я переб3дел ), на подшипниках есть метки I - впусуные, E - выпускные и номер в порядке возрастания от первого цилиндра. валы тоже можно отличить друг от друга
Достаём стаканы с шайбами и раскладываем их по порядку, что бы не возникло необходимости регулировать клапаны. Можно откручивать головку... в мурзилке написано как, лучше перебз... но потратить лишние 2 минуты. Кстати труба, надетая на вороток поможет не усраться пытаясь сорвать болты плавно и без рывков Не лишне будет еще раз посмотреть всё ли откручено от башки... Она не такая уж тяжёлая, одному можно кантовать без проблем. Лучше заранее заготовить кусок фанеры и укрыть его в несколько слоёв целофаном. Если будете мыть голову грязи будет очень много. Надеюсь вы увидите у себя не такой ахтунг... но я даже обрадовался... не зря всё зател.... а машина жрала немногим меньше литра на 1000 дето с зимы...


Поршни
Совет: пока не рассухарены клапана, можно залить в каналы какую-нить гадость, пусть отъедает Снимаем маслозаборник и собсна можно приступать к снятию поршней откручиваем сначала те, что стоят в НМТ (1/2 головки тупо не достанут до стоящих в ВМТ), проворачивем колен вал и снимаем вторую пару поршней. Шатун и соответствующую хрень, которой он прикручивается к коленвалу спутать нельзя, каждая пара накернена в месте стыка цифрой или буквой. А вот с какого цилиндра какой поршень - тут хз. Я снимал по одному, снял, отмыл, кольца поменял, поставил... следующий. Важно! перед установкой хорошо смазать свежим маслом вкладыши и пару поршень-палец ну тут вроде больше ничего военного нет...
Забыл про поддон... снять его мешает непонятное "корыто", которое крепится к блоку и к коробке, расположено над "лыжей", что бы его снять не обязательно поднимать двигатель или откручивать лыжу, выходит и так, но как в головоломке - в определённом положении; поперечные "ступеньки" в поддоне очень помогут. Только выхлопную трубу придётся опустить. Сам поддон лучше прикручивать отвёрткой под 1/4" головку... хрупкие там болтики . После установки поддона на место сразу привинтите это "корыто", что бы не забыть как я и не откручивать выхлоп после сборки.

Клапана
Рассухаривал и рассухаривал я, как выше уже писАл, с помощью плоскогубцев и магнитной отвёртки... геморно, но когда наловчился, то процесс пошёл... принцип описать трудно, пробуйте, тока смотрите что б сухари не улетели Засухаривать вообще красота: "наживляем" сухарики, надавливаем на шайбу, когда сухарики опустятся ниже выточки в клапане, сжимаем их плоскогубцами, и медленно! отпускаем, садятся сразу, занимает секунд 10
Впускные клапана оказались... в идеале, реально будто новые. А вот выпускные.... решено было поменять. Вообще не понятно было ч0 на них сверху, нагар, окалина, почерневший металл... имелись раковины, и на всех .... как бы это сказать... вот он лупиццо о головку и в этом месте клапан как будто промят, а по краям типо бортика, на второй фото бортики выделены красным, а "вмятый" участок ж0лтым... если проследить взглядом вправо от отметок - игра свето-тени позволит понять о чём я


Муторный процесс притирки сильно ускорило вот такое нехитрое устройство: резиновая трубка, с болтом абразив наносим, придавливаем устройством клапан и вжвжвжвж на малых, тока не забывая почаще "прихлопывать"


Идеально притёртый новый клапан, жаль что не в фокусе, но вроде видно всё что нужно:


В качестве абразива использовалась притирочная паста за 27 руб (в комплекте черновая и тонкая)... вместо шарошек использовались старые клапана и алмазная паста(от таза сами шарошки подходят, а вот ось не пролазит в наши втулки). Места соприкосновения с клапанами в головке были... немногим лучше клапанов на фото выше... Качество притирки проверяется очень просто: засухариваем, наливаем керосин во впускные, либо в выпускные каналы, курим ну или кто чем себя займёт минут на 10. Де полилось - рассухариваем и повторяем притирку, и так до победного... я весь день этому процессу посвятил

Сборку потом как-нить напишу...

Псц зачёт! Я пока такое не осилю, если только под присмотром.
А ты всё собрал уже?

Респект и уважуха!
Мы бы с товарищем тоже, может, сами собрались взяться за это дело, но условий нет в наличии

Здорово! Молодец! А какой теоретический пробег был?

Stealth, Pasha_Ptz... я тожа долго не решалсо... на самом деле ничего сверхестественного, главное наличие свободного времени, тёплого гаража(я как раз к заморозкам и собрал ) ну и приветствуется опытный товарищ, иногда помощник необходим(пивка свежего там подвести ). Неспеша, спокойно, по мурзилке... Побудительным мотивом послужило то что не удалось найти сервиса, в котором я бы был уверен. Надеюсь эта статья поможет решиться Но мну, естесна, не несёт ответственности ни за какой прямой или косвенный ущерб бла бла бла
Собрал... 200+ км ужо проехал тошню 2000-2500
Alone Wolf на одометре 177ткм, и грешу на масло...

Весь ремонт занял полтора месяца, в основном по выходным делал, иногда приезжал и после работы(гараж далеко) если не спать до обеда, не бухать(я понял что если б не машина, я бы давно спилсо :( ) и не вылизывать до блеска, то в теории за 4 дня можно управиться без притирки клапанов, не спеша - за 6. К исходу первых выходных(в конце второго дня от начала ремонта) первый поршень уже был поставлен на место. К обеду 4-го дня поддон уже стоял. На сборку ушло где то 2 дня... Всё остальное время ушло на мытьё башки, ожидание новых клапанов(то есть неделю ничего не делалось), шайб клапанов(после установки башки на место неделя ушла на поиск дебы мои шайбы шлифанули, потом неделя на ожидание новых ) и поиск тросиков МКПП...

Шкив коленвала и сальник
Что бы упростить манипуляции со шкивом, желательно снять правое переднее колесо и пластиковую защиту с правой стороны, если это еще не было сделано. Не рекомендую оставлять машину на домкрате, лучше приопустить её на более устойчивую опору, например на снятое колесо, предварительно положив досточку между кузовом и колесом.
Прокрутить коленвал таким образом что бы шпонка была либо строго вверху, либо строго внизу. Зачем - хз, мне так сказал мой более опытный товарищ, а потом просто стянул шкив голыми руками ... Ну вот, выставили шкив, ставим на 5-ю передачу, берём головку, вороток и трубу... и с кличем банзай срываем гайку Тут важно отметить, что до того как пойдёт усилие на гайку, вороток провернётся где то на 90 градусов (упрогость трансмиссии или хз чё там), учтите это... по этой же причине хренячить по воротку или пытаться резко сорвать не закончится ничем кроме отбитых пальцев или повреждений кузова. Вообще у мну оказалось там всё очень даже чисто, поэтому открутилось относительно легко. Далее, снимаем шкив, как уже отметил выше, мне сняли просто руками, поэтому секрета я не знаю, кроме того что шпонку должна быть вверху или внизу.
Альтернативные впособы вычитанные в нете:
- Заранее в сервисе сорвать пневмопистолетом, несильно затянуть что б добраться до гаража.
- Предложить помощнику держать вороток, а самому крутануть стартер - какой то ахтунговый способ, но если аккуратно(уж точно не руками держать, а как то зафиксировать, о подвеску например), то имеет право на жизнь.

Шестерня ремня ГРМ
Вот это геморная зараза... но что бы поменять сальник за ней её придётся снять. Способ описанный в мурзилке не подходит на 100%. Как удалось снять: нужна длинная плоская острая отвёртка, становимся лицом к машине перед ней, вглядываемся сверху в шестерню, в этом месте (сверху спереди) она имеет очень маленький зазор с блоком, вставляем в этот зазор отвертку и хренячим молотком, без фанатизма разумеется... проворачиваем коленвал на немного, и снова бъём... так до тех пор пока она не отскочит, после этого легко снимается руками. Дальше видираем старый сальник и забиваем(на литол, что бы не подрать резину) новый.
Много инфы как у людей шпонка вылетает хз куда... у мну ей даже выбить не удалось.. не очень то и хотелось вообще то...

Сборка

Тут важно отметить лишь один момент, в котором мурзилка врёт она утверждает, что на шестерне ремня ГРМ коленвала есть метка, которую нужно совместить с меткой на блоке. Ага... нету там метки на шестерне На шестерне, имеются зубцы для датчика положения коленвала (если Вы их не отбили пытаясь снять шестерню), так же имеется небольшая часть без зубцов, металл идёт сплошным участком и ограничен с обоих сторон зубчиками. Предполагаю, что этот кусочек равен 10 градусам и соответствует углу опережения, но это не существенно... Очень жаль что не осталось фото, попробую словами описать... когда крутим коленвал по часовой стрелке и смотрим на метку на блоке наблюдаем примерно следующее: мимо метки проходят зубцы, зубцы,зубцы... зубец за которым начинается сплошной участок, сплошной участок, зубец, на котором он заканчивается, зубцы, зубцы,зубцы... так вот, ВМТ первого цилиндра достигается при совпадении "зубца, на котором заканчивается сплошной участок" и метки на блоке. Когда выставили, можно ставить и натягивать ремешёк. ВЫпускной распред при этом необходимо совместить по меткам, как было описано при разборке.
После установки ремня необходимо провернуть коленвал на 2 (я 4 мотнул ), выставить ВМТ на коленвале способом указанным выше и убедиться что ВЫпускной распред так же встал по меткам, если это не так, соответственно ослабляем ремень и переставляем(я с первого раза попал )... после установки нижней части пластиковой крышки ремня ГРМ и шкива коленвала, можно по меткам на них так же убедиться что ремень одет правильно.

Распредвалы
Вообще стоило рассказать о них до того как о том как одеть ремень ГРМ, но я решил сначала отметить более важное, так как тут ничего военного нет и описано 100 раз... выпускной распред вообще пофик как положить, он сам сориентируется таким образом, что бы равномерно опереться двумя парами кулачков на клапаны. Ну и равномерно притянуть его. Потом необходимо провернуть его таким образом, что бы метка на шестерне выпускного распреда для впускного распред вала смотрела в сторону впускного распредвала(если не путаю, то это так же соответствует совпадению меток для ВМТ 1-го цилиндра на звёздочке выпускного распредвала). Во-первых в этом положении можно точно совместить метки на шестернях валов, а во-вторых, болт который держит взведённую шестерню окажется вверху.
Берём в руки впуксной распред заводим шестрерни валов в зацепление и опускаем его на постели, несколькими итерациями добиваемся совпадения меток на шестренях валов. Желательно тут так же покачать выпускной распред, что бы найти положение для впускного вала, при котором его давление на клапаны минимально, только делать это нужно очень аккуратно, лучше приподнимать впускной вал что бы при этом он не касался постелей. Ну и всё... прикручиваем и сразу достаём фиксирующий болтик. Естественно перед установкой смазать постели и валы маслом, но умеренно...

Регулировка теплового зазора клапанов
Вот тут военного воообще ничего нет, если снимать валы. После притирки впускные клапаны все остались в допуске, только 3 на "краю" - по 0,16; на них я положил подходящие шайбы высвободившиеся от выпускных... А вот выпускные "поехали" все, в допуск попал только один, а один оказался вообще зажат. Если есть умелец с "плоско-шлифовальным станком", то можно из более толстых сделать более тонкие. Вручную стачивать долго, муторно и криво... ещё вылетит потом и пестец башке. Я заказал новые по расчитанным размерам и одну 2,50 на зажатый клапан, что бы уж точно померить и заказать нужную. Заодно потренировался менять шайбы с установленными валами (так лениво было разбирать всё из-за одной шайбы )... вполне реально, 2 хороших плоских больших отвёртки и пару обычных, и 2 пары рук.
Сначала разворачиваем стакан выточкой в ту сторону, откуда удобнее доступ(мне показалось, что "внутрь" двигателя удобнее), отвёрткой фиксируем стакан что б не крутился и плоской тонкой отвёрткой выковыриваем шайбу из стакана, она там сидит в масле по принципу присоски, когда удалось подсунуть отвёртку под шайбу, нужно вдавить стакан; тут можно вдавить через шайбу, потом зажать стакан второй отвёрткой, либо, при определённой сноровке, упереть отвёртку в стакан и сразу отжать. После этого в появившийся зазор вытянуть шайбу и поставить новую, пинцет упростит процесс.
Сделать несколько оборотов ГРМ-ом что бы шайбы "уселись" и промерить зазоры.

Вроде всё...

ПС: я не зря отсылаю к мурзилке... как без неё то ремонтировать, и зачем тут дублировать то что там написано
ППС: Головка оооочень мягкая, не чистить металлическими предметами и вообще аккуратно обращаться, так же как и с поршнями, кстати.
Вообще загадочно для мну... почему в парах трения алюминий-сталь(порень-палец, распредвалы-головка) изнашиваются стальные детали
ПППС: я не мерял ни биение, ни износ валов, ни цилиндры на эллипсность, ни поршни на износ и тд, и тп, потому что ж0сско капиталить в мои планы не входило и менять что то более того что я поменял я не собиралсо, так зачем расстраиваццо... хотя подход неправильный...

Ссылка на альбом:
http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=65

Да сильно, зачет! Причина какая была расхода масла , кольца залегли. Может есть фотка цилиндра, когда еще не помыл.

И кольца и колпачки... кстати забыл сказать, что пришли идентичные колпачки как на впуск так и на выпуск, но под разными кодами....
Я цилиндры и не мыл... протёр конечно тряпочкой, только каёмку нагара сверху оттёр, выше ВМТ, иначе поршень не вытащить... а так там зеркало и хон...