Зимой заметил , что по стыку блока двигателя и МКПП появилось масло. И после стоянке под машиной оставалась лужица, которая очень раздражала. Стал готовится к замене сальника. Заказал задний сальник коленвала и первичного вала МКПП. Так как при снятии МКПП необходимо вывешивать двигатель была сварена подставка, состоящая из двух боковин и поперечины. Боковины сварил из 32-ой трубы, а поперечина из квадратной 40-ой трубы крепится на болтах к боковинам, получилось прочно. По высоте боковины на 15-18 сантиметров выше крыла машины стоящей на колёсах. На замену ушло два дня, и большую часть времени потратил на не откручивающиеся болты и гайки. Всё делал в гараже где есть яма, один, и это тоже не экономит время. Сверху под капотом , снял аккумулятор, воздушный фильтр вместе с патрубком идущим к корпусу дросселя. На коробке снял два штекера с датчиков скорости и включения заднего хода. Жгуты подвязал на креплении катушек зажигания. Потом открутил два болта крепления рабочего цилиндра сцепления и болт крепящий трубку и шланг магистрали подвода тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления к рабочему и тоже подвязал над коробкой , чтобы не мешали. Отсоединил тросы переключения передач и открутил верхней болт стартера. Внизу снял левую пластмассовую защиту двигателя по ходу сломав болт на шесть и частично отсоединил правую защиту . Начал вытаскивать шплинт с левого колеса, он прирос на мертво, пришлось срубать и потом на снятых валах высверливать. Гайка ступицы с места открутилась без проблем а дальше при откручивании гайку клинило на резьбе. Железная щётка, WD- ка, и не однократное откручивание и закручивание одолели её. На правой стороне открутилась со второго раза. Шаровую открутить не удалось. У меня хороший инструмент, накопилось за 20 с лишним лет автомобильной жизни, да и опыт ремонта есть. Но газовой горелки под рукой не было а зубилом рубить не захотел. Открутил два болта нижнего крепления стойки , отсоединил тормозной шланг и провод датчика ABS, отсоединил рулевую тягу и опуская ступицу на себя бронзовым молотком постукивая по внешней гранате вывел её из ступицы. Монтировкой поддел внутриннею гранату и вдернул её из коробки, масло было придворительно слито. На правой стороне сделал тоже самое. Дальше открутил поперечину подрамника и переднию подушку двигателя.
Это первая часть остальное завтра.

по моему в первой части ты забыл про левую подушку двигателя что под воздушным фильтром..там еще болтик неудобный

ну это вроде передний сальник коленвала, нет?

Продолжаю, Поставил подставку и цепью подвесил двигатель. Потом чтобы легче было вытащить болты из задней и левой подушек двигателя , слегка поджал коробку домкратом. Левая подушка крепится болтом с гайкой и её без разницы как откручивать с домкратом или без него. А задняя подушка крепится просто болтом который заворачивается в проушину, поджав коробку снизу он легко отворачивается. После того как болты из подушек двигателя удалены , двигатель остаётся висеть на цепи. Убираю домкрат из под коробки и поднимаем кузов. Коробка при этом уходит вниз. Теперь удобно открутить от коробке кронштейн крепления или проушину которая вышла из левой подушки двигателя. Откручиваем ключом на 14 три болта и снимаем кронштейн.
Под коробкой из досок сооружаю не большой подиум , так чтобы между коробкой и подиумом было сантиметра 2-3. Пришлось повозится конечно, но открутив все болты крепления МКПП и блока двигателя, подвязав отдельно коробку к той же перекладине на которой висит и двигатель , я снизу слегка поддел большой отвёрткой коробку и она плавно сошла на приготовленный подиум.
МКПП не очень тяжёлая, во всяком случаи легче передне приводных ВАЗ-ах. Дальше, ставим метку на корзине сцепления и маховике, откручиваем корзину, потом опять метим коленвал и маховик, откручиваем шесть болтов крепления маховика и снимаем его. Откручиваем два болта , крепления железной пластины и снимаем её . В пластине со стороны коленвала в низу приклеен поролоновый квадратик, который впитывал масло из протекающего сальника. Сальник запрессован в крышку которая прикручена к блоку цилиндров. Открутив и сняв крышку вместе с сальником , обнаружил глубокую борозду на месте работы кромке сальника. Новый при запрессовки посадил глубже на 6-7мм . Собрал всё на герметик, между крышкой с сальником и блоком есть уплотняющая , металлическая обрезиненная прокладка, но резина с неё сыпалась как труха поэтому в ход пошёл герметик. Сборка в обратной последовательности, диск сцепления приклеил двумя каплями супер клея к корзине сцепления , следы работы хорошо видны на корзине.
Если кто хочет воспользоваться этим способом , советую клеить только двумя как можно меньшими каплями. Кода я первый раз на девятки переборщил с клеем, машина после сборке на первой передачи, при выжитом сцеплении и включенной первой передачи выехала на стартере из гаража.
Если не считать высверливание обломанных болтов, на сборку ушло часа два с не большим. При первом запуске выжимаю сцепление включаю четвёртую передачу, и завожу, лёгкий толчок при запуске это диск сцепления отрывается от корзины. Но вроде всё!!!!

все так ..отличный мануал..ток я при замене сцепления не откручивал кронштейн крепления или проушину ..коробка и так вышла нормально..вот ток у меня она плотно прикипела...сшибал молотком через деревягу...отверткой неполучилось..и час ушел на прикручивание двух болтов цилиндра сцепления..ну никак нехотели обратно вставать..и еще косяк!защелкнул кулисы коробки наоборот(решил снизу удобней и перепутал) шоу было веселое..все наоборот ну я в первый раз имея под рукой слесаря за тыщу рублей без навыка замены сцепления на наших машинах и легионовский мануал...в следующий раз смогу уж сам..правда ученика надо..одному снимать и ставить не айс..правда у меня условия получше были..подьемник и т.п

Вот такии наши машинки, каждому свой сюрприз!

точно..а болт тоже высверливал..на сцеплении..ужо больно слабенькие были