Первые подозрения по повышенному расходу масла у меня появились в первый же день когда я сгонял машину для постановки на учёт. За 250 км пробега уровень упал на 5 мм. Через три дня мы поехали на юга и после 500 км пробега я долил 0,5 л масла.
Вот с этого момента я и начал планировать замену колечек.
Ездить на авто, и каждые 500 км лезть под капот с баночкой масла это не для меня.
Прочитал статейку на http://toyota-club.net/files/06-07-10/0 ... m_zz-1.htm
Распечатал.
И решил что ничего особенно сложного нет, на моём счету уже три движка, 21093, Ауди 80 , Мазда 626. Справлюсь за пару дней.
Начал я с того что заказал на Экзисте:
Valeo 801502 Комплект сцепления 1
Ajusa 12010800 Колпачок маслосъёмный 8
Ajusa 12015500 Колпачок маслосъёмный 8
Bosal 256-071 Кольцо упл. Глушителя 2
Japan Cars FA2003Ремк-т гл. цилиндра сцепления 1
Toyota 17171-22030 Прокладка коллектора впускного 1
Toyota Прокладка ГБЦ 1
Toyota Фильтр масляный 1
Toyota Ремень приводной 1
Toyota 13011-22230 К-т колец поршневых 1
Топливный фильтр 1

И вот в позапрошлые выходные( 27 окт.) начал с раннего утра.
Сразу скажу спасибо тому автору, даёт представление о работе, но его описание далеко не полное. Намного полезнее оказалась книжеца, которую я предварительно прикупил в «За рулёвском» магазине
http://avtoliteratura.ru/catalog/745.html
Хорошо написанная книга со схемами, моментами затяжки и даже где надо с указанием длин и резьб болтов (очень пригодилось при сборке )
Не буду утомлять подробностями. Остановлюсь только на геморройных моментах.
1.Сливаем масло, ОЖ из блока и радиатора
2.Отключаем АКБ. Отсоединяем свечные провода и отводим в сторону, снимаем катушки, выкручиваем свечи. Свечи оказались с белыми отложениями.
3.Снимаем топливную рампу.
Кстати, вот тут я и подумал что надо было б сначала помыть движок. В местах установки форсунок было много песка, который тут же просыпался в открывшиеся .
4. Снимаем патрубок который идёт от воздушного фильтра к ДЗ.
5. И начинаем отключать все видимые разъёмы и шланги которые могут помешать снять проводку и разъединить ГБЦ от блока, от радиатора от впускного коллектора.
6. Снимаем впускной коллектор. Отсоединяем остальные разъёмы и отводим жгут проводки к дворникам, крепим проволочкой.
7. Хорошим ключом на 17 выжимаем натяжитель ремня и снимаем ремень. Ключ должен быть накидной, лучше что б под шестигранник и с возможностью увеличить рычаг. Можно головкой, но тогда надо снять непонятную конструкцию на лонжероне, напротив натяжителя (2 болта на 14)
8. Снимаем генератор
9. Снимаем клапанную крышку. Болтики, гаечки и шпильки складываем в отдельную баночку. Любуемся

9. Снимаем колесо. Снимаем Шкив к/в. Ключ нужен мощный, на головку удлинитель где то 500 мм и рычаг около метра. Для стопорения шкива предусмотрен съёмник. Но у меня то его нет. Я сделал из куска швеллера болгаркой и дрелью просверлил отверстия на 10 , через которые болтами на 8 прикрепил к шкиву. Чем объяснять я лучше сфоткаю сей девайс
Тут я обнаружил что переднему сальнику ёк. Надо было заказывать. Радовало что для его замены достаточно снять ремень и шкив.
10. Снимаем натяжитель ремня. Вот тут начался геморрой. Сначала не мог подлезть к болту, головка не встаёт, накидной ключ упирается в трубки кон-ра, другие ключи невозможно удлинить. Болт затянут от души. У соседа по гаражу нашёл подходящий ключ. Открутил. Болт оказался настолько длинный что не выходит, упирается в лонжерон. Открутил опору движка, тоже геморрой, 3 болта и 2 гайки находятся очень неудобно. Двигал домкратом движок вверх вниз пока не нашёл ту точку в которой головка болта натяжителя не проскочила в какое то углубление между лонжероном и опорой движка. На будущее, рекомендую снять непонятную конструкцию на лонжероне , позади опоры движка (см. выше).
11. Снимаем натяжитель цепи
12. След. геморрой. Снимаем привод ГУР. Снять его не ослабив болты крышки цепи ГРМ не получится. Потому делаем так (я делал иначе, через ж..у)), час потерял):
а) откручиваем болты помпы. Снимаем. Болты разной длины, в книжке обозначены где какой.
б) откручиваем все остальные болты и гайки крышки. Болты, которые попадают под шкив ГУРа откручиваем на 3-4 оборота. Поддеваем крышку с разных сторон и только после этого снимаем привод ГУР и остальные болты. Снимаем крышку цепи.
13) Снимаем звёздочку для датчика к/в, датчик к/в, натяжитель, успокоитель, цепь. На цепи есть 3 метки (звенья другого (жёлтого) цвета) которые нужны для совмещения с метками на звёздочке к/в, и шестернях ГРМ. Так что переживать о совмещении меток при сборке не надо.
14) Откручиваем подшипники распредвалов ГРМ, снимаем. Снимаем клапан VVT-i
15) Снизу откручиваем приёмную трубу и два кронштейна от блока к выпускному коллектору. Геморрой. Нужны разные ключи на 12 и на 14, звёздочками лучше не пользоваться, легко сорвать шлицы.
Кстати, на приводе ГУРа стоит разъём для одного из кислородных датчиков, не забудьте снять, а то я головку поднял, а за провод потянул ещё и ГУР.

Ну вот если ничего не забыли, то можно откручивать болты ГБЦ и снимать головку.
А можно сначала заменить МСК. Это кому как удобнее.

Поскольку я не знал диаметра толкателей клапанов и диаметра чашек пружин, то заняться изготовлением рассухаривателя пришлось лишь сейчас. За основу был взят рассухариватель от 21083. Старый толкатель снят и заменён на мною изготовленный. Повозиться пришлось. Конечно если б я знал все размеры заранее, то был бы подготовлен, выточил бы на заводе шайбу нужного размера, приварил бы к ней стоечки, а прикрутить к рассухаривателю минутное дело. А так с помощью болгарки, молотка, дрели и напильника из старого рычага Мазды было изготовлено что то подобное, что на удивление работало .
При испытаниях рассухаривателя меня ждала неприятность, один сухарик выскочил и исчез в необъятном бардаке моего гаража (((. После непродолжительных поисков на сервисах я понял что дорога в Екзист мне заказана.

Головку я снял, помыл бензинчиком, разложил на чистой поверхности, толкатели аккуратно снял и разложил в нужной последовательности в коробочке. Положил подальше, что б случайно не задеть, а то потом придётся упорно регулировать зазоры.

Вот так пролетели мои 2 дня выходных. Планы были сорваны. Это была моя первая поездка на электричке в Москву за последние 6 лет .

Простите за выражение , но хуясе у тебя свечи засраны!!! Да и двигло не оч приятно выглядит, хотя я не спец в этом.

Зачем фото ТАКИХ размеров вешать.Я пол-часа в коммуникатор грузил!

Я бы не отважился наверное, молодец!
Теперь ждём от тебя результатов замены. Изменилось ли что нибудь? Как насчёт масложора?

Следующая неделя прошла в спокойном обдумывании что бы не забыть сделать ещё, и даже был какой то азарт в ожидании выходных что бы разобрать поршневую , клапанную систему и т.п.
Был сделан дополнительный заказ в Экзисте:

Toyota 90311-38059 Сальник коленвала передний 1
Toyota 90311-25011 Сальник МКПП 1
Ajusa 15063200 Сальник коленвала задний 1
Toyota 90080-38115 Фиксатор(сухарики) 3

Сальник МКПП не понадобился, до него не добраться без разбора коробки. В общем то его и менять не надо было. Сухо.

И вот наступили следующие выходные.
16) Замена МСК.
Процедура стандартная. Кладём головку на плоскую деревянную поверхность и сжимаем рассухаривателем пружину клапана. Клапан упирается. Сухарики освобождаются. Магнитной отвёрткой вынимаем сухарики. И так все 16. Пружины снимаем, раскладываем в порядке их установки. Снимаем клапана. Тоже раскладываем что б не перепутать. Всё очищаем, промываем от нагара и песка бензином и тряпочкой.
Старые МСК были дубовые. Выдернуть их с направляющих клапанов стоило немало усилий и времени. Выдёргивал с помощью обычных плоскогубцев.
Состояние клапанов, направляющих и сёдел под клапана порадовало. Прилегания плотные, люфтов нет.
Сборка в обратной последовательности. Для установки МСК у меня была трубочка с внут. диаметром 10 мм.

Далее
Обычно замену поршневой делают без снятия блока с авто. Но поскольку я собирался менять сцепление, то решил что мне надо снять блок, а КПП не трогать.
17) Отсоединяем от блока насос кондиционера, трубку от термостата.
18) Отсоединяем сзади блока кронштейн подшипника пром. вала и правого ШРУСа. Снять его сразу не удастся, т.к. он кроме болтов ещё сидит на направляющих.
19) Отсоединяем патрубок на радиатор
20) Откручиваем болт на передней опоре, предварительно подставив под коробку домкрат, и приподнимаем для того, что бы блок отвести от коробки . Если этого не сделать, то выступы на блоке упрутся в продольную балку.
21) подкладываем под картер блока крипичи и откручиваем болты крепления к КПП. Отводим коробку. Тут нужно поднапрячься и обязательна помощь напарника. После того как блок освобожден, приподнимаем его руками, напарник вынимает снизу подложенные кирпичи, опускаем на пол и затем вытаскиваем из под авто.
22) Теперь можно блок протереть, снять поддон, открутить болты шатунных подшипников, вытолкнуть поршни, заменить колечки и всё собрать обратно. Описывать не буду. Всё есть у предыдущего оратора.
Залёгшие м/с кольца я обнаружил только на 3-м цилиндре. Все поршневые кольца были в подвижном состоянии и достаточно упруги. Сомнительно что причина масложёра была в поршневой. Скорее всего причина в дубовых МСК. В пользу этой версии было наличие масла во впускных камерах и нагар буквально хлопьями на поршнях.
Сами поршни были как новые. Так же и стенки цилиндров сохранили заводской хон. Небольшие полосы в верхней и нижней точке цилиндров были совсем незначительны. Это радовало даже если учесть пробег по одометру 142 т.км.
Состояние вкладышей и шеек к/в вала идеальное.

Теперь займёмся сцеплением.
23) Поскольку оправки у меня не было для центровки диска, то я решил её изготовить методом слепка из холодной сварки. Но идея себя не оправдала.
Перебрав весь хлам в гараже я обнаружил что для оправки идеально подходит корпус от газового амортизатора задней двери Мазды 626, диаметр 21,3 мм. Один взмах болгаркой и оправка готова.
24) Снимаем корзину. Болты на удивление поддались легко. Помню как менял сцепление на 21093, так там было затянуто от души. Позже при сборке удивился что по книжке момент затяжки мал, что то около 30 Нм…. если память не изменяет)))
25) Старый диск сцепления имел толщину на 2 мм меньше чем новый, по кругу имелись трещинки, видимо когда то диск был перегрет. На корзине лепестки были изрядно поизношены.
Вообще меня очень удивила конструкция сцепления, оказывается выжимной подшипник находится в постоянном контакте с лепестками корзины за счёт того, что вилка сцепления постоянно поддавливается штоком рабочего цилиндра …. Видимо он подпружинен изнутри.
Магги тут давала информацию с чужих слов что мол у Валео подшипник какой то керамический или пластикоый. По моему обычный подшипник, может что то где то внутри … хз.. снаружи весь стальной
26) Снимаем маховик. Нужен достаточной мощный ключ на 14, звёздочка, маховик стопорится отвёрткой помощнее между зубцами для стартера.
27) Сальник был весь в масле. Ещё один родник масла блин. Выковыриваем аккуратно отвёрткой, главное не поцарапать поверхности на к/в. Устанавливаем новый.
28) Далее всё собираем в обратной последовательности.
Никаких хитростей. Главное аккуратность.
Лишь при установке блока пришлось покорячиться, тяжёлый зараза))))…. и кронштейн подшипника пром. вала и правого ШРУСа никак не хотел вставать на своё место, только когда я подтянул болтами блок к КПП этот кронштейн сам запрыгнул на своё место.
С метками при установке цепи ошибиться сложно, практически невозможно…
Крышка цепи и поддон собирается на герметик…
Заправка антифризом происходит очень долго. Воздушные пробки не дают системе полноценно работать. Сначала радиаторы не грелись, по мере подливания ОЖ сначала началась циркуляция через основной радиатор, а лишь намного позже заработала печка. На всю эту возню с ОЖ 3 часа ушло.
… на что ещё обратить внимание….
Пожалуй пока всё….

Пробег на настоящий момент 320 км. Расхода масла пока не замечаю. Раньше масло темнело за первую сотню пробега, а сейчас прозрачное. Залил Ликви Моли 10/40.
В поведении движка ничего не изменилось. Может чуть мощности прибавилось… На первой срывается в буксы ))).
Педаль сцепления стала заметно мягче. Мои ожидания оправдались. С переключениями пока никаких проблем, раньше бывало что не выключались передачи.

Надеюсь кому то пригодится сиё моё творчество.

вот это отчёт так отчёт!!! ещё раз спасибо за изложенный материал. Уверен, что кому нибудь точно пригодится это.

LCD
Свечи действительно грязнущие. Но не стоит забывать что эти движки работают на бедной смеси.
Astral
Спасиб

Теперь вопрос. Сколько мне обкатывать новые колечки?
Я собирался через 2 т.км. сменить масло.
Или можно не спешить со сменой масла?

Присоединяюсь к Astral'у, браво Сам на такой подвиг вряд ли пойду, но для рукастых безусловно инфа полезная!

Красавец. Буду знать что меня теоретически ждёт в будущем. Бравушки за отчет. Еслиб еще эту книженцию отсканил и выложил в виде заархивированного файла ваще тебе цены бы не было.

Отчетец мощный . Старое сцепление у тебя намного меньше изношено, у меня от диска ошметки-лохматушки отваливались, когда его сняли, а корзинка палененькая была тока так...

M@X
432 страницы однако. Лично мне проще заплатить 500 р. чем сканить, а потом печатать. Это ж почти рубль за страницу... халява
Да и сканера у мня нету(.
Maggy
Согласен. До заклёпок было ещё примерно по 1 мм с каждой стороны, думаю диск ещё бы походил бы тыщ 50, но нафиг надо ещё стока мучаться

2M@X
120 грн. на Клочковской.

Leshiy_Y

90 грн на Лоске!!!
Кто меньше?!

2 Сергей S

Ты можешь выложить или фото или чертеж своего рассухаривателя. Минимум, нужна информация по диаметру толкателей клапанов и диаметру чашек пружин.

Leshiy_Y Посмотрю на выходных. А вообще я потом прочитал что рассухариватель один в один от 2110 16тиклапанной подходит.