народ, кто-нибудь компрессию мерил или хотя бы видел?
достал компрессометр и цешку, думаю компр. замерить и провода прозвонить
опишите сие действие

Вытаскиваешь все свечи, выдергиваешь провода из форсунок(чтобы бенз попосту не лили), можно еще высоковольтные провода выдернуть(чтоб не пробивало). Далее, вставляешь компрессометр с резиновой втулкой в свечной канал и просишь напарника крутить стартер, сам же в это время давишь на компрессометр,чтоб воздух не пропускало, и так до тех пор пока стрелка тахометра не закончит подниматься. И так во всех цилиндрах. Если разница больше 1,5 атм., значит что то не то. Провода обычным пробником не прозвонишь, нужен осцилограф.

тока что из гаража, промерил провода, на 1м(самый длинный) 11 кОм, на 2м - 8,3, на 3м - 5,5, на 4м - 3,8, по всей видимости показания нормальные, по книге не более 25кОм должно быть
за компрес. спасиб, завтра мерить буду

кстати, а почему обычной цешкой прозвонить нельзя?

Не настолько точно он показания дает, к примеру при нагреве показания вообще могут сильно изменяться! Кстати и осцилограф может не показать! У меня на карине была такая фигня! На холостом ходу - норма, 2000 оборотов даешь троит. Ни тестер, ни осцилограф не показали что плохие, пока провода просто не заменили.

не, у меня вроде двиг не троит (тьфу-тьфу)))
так, для себя проверил
зы. компрессия по 10 очков в каждом горшке, нада будет колпачки поменять в ближ время, чтоб масло не подъедал

Мне на днях померяли во всех компрессия 16 , а в одном 11,5 , сказали надо зачистить клапан и все будет в поряде.

Подниму ка и эту темку, что то зарылся я на форуме
Вообщем при смене свечей померили мне компрессию, результаты честно говоря удивляют: 15; 16; 15; 15
По книжке номинал 13, мастер сказал что это из-за 92 бензина (типа степень сжатия больше, как то так), говорит переходи на 95. Какие мысли?

Бред полный. Причем здесь компрессия и октановое число бенза??? Компрессия нормальная. Отцепись от машины и дай ей нормально работать.

мастер твой фуфло толкает. А как компрессию мерили? если на первых оборотах 10, а потом вырастает до 15, значит колечки масло пропускают.

Следует помнить, что данные о состоянии двигателя, полученные измерением компрессии - это косвенный показатель, и на его основе можно сделать как правильные, так и совершенно неправдоподобные выводы.
На величину компрессии влияет множество различных факторов, положение дроссельной заслонки, зазор в клапанном механизме, подача топлива в цилиндры в момент измерения, температура двигателя, «заряженность» аккумулятора, масло в камере сгорания.
Увеличение показателя:
-полностью открытая дроссельная заслонка
-чистый воздушный фильтр
-малая частота вращения двигателя (малое перекрытие клапанов)
-температура двигателя
-наличие масла в камере сгорания (причина высокой компрессии в примере выше)
Уменьшение показателя:
-топливо в камере сгорания
-негерметичность компрессометра.
На мой взгляд стоит обратить внимание только на три важных показателя: положение заслонки (50%), температура(35%), топливо (15%).
Я сознательно не упомянул о масле в камере сгорания. Если движок «жрет» масло, компрессию мерить бессмысленно, поскольку результаты 100% будут неправильными. Идеальный случай, когда вы меряете компрессию каждые 30-50ккм, в одинаковых условиях и ведете статистику. В этом случае можно отследить процесс «жизни» двигателя и быть готовым к ремонту или продаже авто.
Условия измерений.
-сухая погода (плотность воздуха).
-двигатель должен быть теплым ( порядка 40 градусов) ,нагревом частично компенсируется зазор поршень-цилиндр.
-отключить подачу топлива (это только касательно впрысковых движков, предохранитель №15 или №18,для В5 №28).
-«нормальный» аккумулятор.
-свечи вывернуть из всех цилиндров.(прежде чем крутить свечи, неплохо бы почистить прилегающие поверхности, чтобы исключить попадание всякого мусора в цилиндры. Идеально продуть сжатым воздухом)
-отключить зажигание ( Вроде как есть вероятность «сжечь» электронику, мне это ни разу не удавалось ни на одной машине. Зажигание отключается просто: для карбовых машин - сдернуть «+» с катушки, для моно впрыска – разъем Датчика Холла, полностью электронный впрыск – разъем с катушки зажигания).
Способы измерения.
Перво наперво убедитесь, что Ваш компрессометр подходит для Вашего движка. Обычные компрессометры имееют короткую «ножку» и померить ими компрессию в 16ти клаппанном движке нереально.
Мерить можно как при закрытой дроссельной заслонке, метод чувствителен к утечкам воздуха (неплотное прилегание клапанов, зависание клапана), так и при открытой (прогар поршней, залегание колец, задиры в цилиндре). Я измеряю и так и так, для определения более точной картины неисправности (если она есть).
Динамика нарастания компрессии.
При измерении компрессии стоит обращать пристальное внимание на динамику нарастания давления.
Пример:
-на первом такте низкая (0,3-0,4), потом резко растет –износ колец.
-на первом такте 0,7-0,9,потом не растет – утечки (неплотность клапанов ,прокладки, трещина в блоке-головке?!)
-низкая компрессия в соседних цилиндрах – прогорание прокладки ГБЦ
-высокое давление (1,2) – камера сгорания покрыта толстым нагаром
Ниже находится таблица из одной умной книжки, думаю, она поможет определить неисправность.
Таблица
Неисправность Признаки неисправностей Величина компрессии, МПа
Полностью открытая дроссельная заслонка (1,0-1,2 МПа) Закрытая заслонка (0,6-0,8 МПа)
Трещина в перемычке поршня Синий дым выхлопа, большое давление в картере 0,6-0,8 0,3+0,4
Прогар поршня То же, цилиндр не работает на холостом ходу 0-0,5 0+0,1
Прогар клапана Цилиндр не работает на холостом ходу и малых нагрузках 0,1-0,4 0
Деформация клапана То же 0,3+0,7 0+0,2
Залегание колец в канавках поршня То же, с синим дымом выхлопа и большим давлением в картере 0,2+0,4 0+0,2
Задир на поверхности цилиндра То же, возможна не вполне устойчивая работа цилиндра 0,2+0,8 0,1+0,4
Переобогащение смеси Затруднен запуск, черный дым выхлопа 0,5+0,8 0,3+0,4
"Зависание" клапана Цилиндр не работает на холостом ходу 0,5-0,8 0,1+0,3
Дефект профиля кулачка распределительного вала То же 0,7+0,8 0,1+0,3
Естественный износ поршневых колец и цилиндров Повышенный расход масла, пониженная мощность двигателя 0,6+0,9 0,4-0,6
Повышенное количество нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслоотражательными колпачками и/или маслосъемными кольцами Повышенный расход масла с синим дымом выхлопа 1,3+1,6 1,0+1,4

Измерение.
Нужен помощник. Плотно прижимаем компрессометр к свечному отверстию (если он не вкручивается), по «свистку» помощник включает стартер с нажатой или отпущенной педалью газа, на Ваше усмотрение. Крутить не меньше 5 секунд и внимательно наблюдать за ростом компрессии. Записывайте и сохраняйте данные. Измерить компрессию в следующих цилиндрах. После измерения вернуть на место свечи, разъем с катушки и предохранитель (если снимались).
На основе полученных измерений можно делать выводы, но еще раз напоминаю, показатели полученные компрессометром - относительные.
Совет.
Показания компрессии нужно «связывать» с другими косвенными показателями износа двигателя (расход масла, «прием», посторонние звуки, вибрация…), только тогда можно более менее точно определить его состояние.
http://www.autodealer.ru/autopedia/repair/compression и тут почитай

По поводу нарастания ничего сказать не могу, знаю лишь что мерили на горячую, с газом в пол но подачу топлива не отключали.

наверно так и сделаю, вот ещё пару сайлентов сзади махну...

Всем привет! Проблемма такая. Сначала загремел движок на оборотах 1000 - 2000. Предположительно цепь. Не успел доехать до сервиса движок "умер". В сервисе сняли крышку клапанов и померили компрессию. Компрессия 0!!! Говорят срезало шпонку коленвала и загнуло клапана. В поиске не нашел информации возможно ли такое на 1ZZ???

Если везде ноль , то запросто может быть и "встреча".

Если компрессию мерили с снятой крышкой клапанов, то увидели, что цепь натянута, а распредвалы не вращаются... К сожалению скорее всего сервисмэны правы.