Вот решил изложить простой способ регулировки сцепления и немного теории. Если где-то ошибаюсь или заблуждаюсь - поправьте.

Итак, мы поставили новое сцепление (или диск). Под капотом ничего регулировать не нужно. Нужно проверить только уровень тормозной жидкости в бачке, т.к. шток рабочего цилиндра при этом максимально выдвинут и уровень в бачке немного понизился.
Садимся за руль. Обычно сцепление начинает схватывать ближе к полу. После старого непривычно и первое время дергаешься. Причину вижу в том, что к лепесткам корзины приходится прилагать большее усилие, чтобы вывести диск из зацепления, и "лишний" ход педали уходит на больший прогиб лепестков.

По мере износа диска прижим становится слабже, лепестки прогибаются меньше и сцепление начинает схватывать позже и, теоретически, работать более плавно. Шток на рабочем цилиндре утапливается внутрь, а лишняя тормозная жидкость уходит в расширительный бачок.

И последняя стадия - сцепление начинает буксовать на 5 передаче. До педали достаточно дотронуться - там уже и выжимать-то нечего. Готовимся к ремонту.

Таким образом, можно проверить состояние сцепления, двигаясь на 4 или 5 передаче под нагрузкой и нажимая педаль сцепления. Чем больше выжим до пробуксовки, тем здоровее пациент.

А теперь, собственно, перейдем к регулировке педали сцепления. Т.к. новое сцепление схватывает ближе к полу, то, возможно, придется приподнять педаль, увеличив тем самым длину хода. Высоту педали регулируем болтом 2. Тут все просто. Самое сложное, судя по количеству вопросов на форумах, отрегулировать свободный ход педали (т.е.длину штока 1). Сам процесс регулировки - ослабить контргайку и крутить шток. Вот только крутится он легко и поймать минимальный свободный ход сложно. Самый простой и надежный способ проверки - под капотом нажать на вилку сцепления и утопить шток рабочего цилиндра. Утапливается - хорошо, значит есть связь с расширительным бачком - на вилку ничего не давит и можно еще выкрутить шток 1 педали сцепления. Не утапливается - плохо, значит перестарались - сцепление находится в чуть-выжатом состоянии - закручиваем шток 1. Таким образом, добиваемся максимальной длины штока, при которой есть связь рабочего цилиндра с расширительным бачком. Вот и вся хитрость.



Свободный ход педали не зависит от износа сцепления и регулируется для заданной высоты педали 1 раз.

Диск сцепления хорошо центрируется фотовалом от картриджа HP №12А или №92А.

блин,открутил гайку штока легко ---а вот шток не хочет крутится!! что делать???

Я уже на своей 80000 проехал(до меня на этом сцеплении не знаю скока,пригоняли из Голандии),и все равно в самом низу схватывает и педаль в самом верхнем положении стоит.Я так понимаю судя по предыдущему посту,что у меня новое еще сцепление?
А хочется чтоб немного повыше схватывала.Будем ждать!

korsal
Добрый день! Хотел бы правильно отрегулировать свободный ход штока. (Контргайка на штоке отворачивается без проблем, сам шток тож без проблем крутится. Не понял рекомендацию.. Объясните чайнику поподробнее последовательность действий. Вилку сцепления под капотом вижу.. нажму допустим. А потом как ? - Шток - это я понимаю та хрень от педали - длину которой и будем регулировать.? См. рисунок - там этот шток утапливается? Если да, то для этого же нужно просто на педаль нажать - если нажимать, что кто будет под капотом на вилку нажимать? - другой человек? - Пож. поподробней можно процесс этот ? - буду благодарен.

Смысл регулировки длины штока педали сцепления в том, чтобы при отпущенной педали манжета главного цилиндра сцепления не перекрывала отверстие канала из бачка с ТЖ.
Но при этом выталкиваемого при рабочем ходе объема жидкости должно хватать на то, чтобы рабочий цилиндр вытолкнул шток на расстояние, нужное для полного размыкания дисков.
Вот как раз для контроля, свободен ли канал бачка, и толкается шток рабочего цилиндра. Есть проход жидкости - хорошо, штоком педали пробуем подвинуть поршенек главного цилиндра чуть вперед. Снова проверка. И так до тех пор, пока жидкость не будет заперта в объеме ГЦ-трубка-РЦ. Заперта - укорачиваем шток.
Стоит еще помнить и о температурных расширениях. Нагретые детали привода сцепления могут тепловым расширением снова закупорить канал. Придется еще чуть укоротить шток.

Есть еще один шток, на рабочем цилиндре. Между поршнем рабочего цилиндра и вилкой сцепления.

Подскажите пожалуйста, это вилка сцепления? Она должна по указанным направлениям рукой двигаться?

изображение взято и интернета

Да. Про эту вилку речь.

а никто не пытался сделать выжим помягче? не знаю пружину поставить что-ли на педаль, сцепление поменял, стало чучуть помягче но все равно не очень(

Аlександр, странно, она у меня рукой не двигается как с выжатой педалью, так и без. Вчера резко перестало сцепление работать на дороге, обороты росли машина еле едет. Приехал, порегулировал педаль, хотя норм было, с запасом небольшим сверху и снизу. Подергал вилку на коробке, но она не двигалась , сегодня день катаюсь, нет проблем. Прошлое сцепление менялось прошлым хозяином хз когда, поэтому я ожидал, что придется менять. Но почему сейчас все работает

Немного от руки рабочий цилиндр должен продавливаться. Если на холодную этого люфта нет, то на горячем моторе сцепление через какое-то время начинает буксовать.
Сам на эти грабли наступил

Mtsarev, дак только замена сцепления?

не обязательно. ослабь немного шток педали сцепления, чтобы главный цилиндр на коробке немного прожимался от руки. желательно это делать на хорошо прогретом авто.

Mtsarev, спасибо, попробую.

Этот вопрос тоже интересует, мне кажется у меня сцепление жосткое, и брат садился за руль, говорит тугое сцепление, как то прокатился на новой нексии там сцепление вообще мягкое,у меня аж нога резко провалилось с непривычки.... подскажите у кого как? и что можно предпринять?